Intervalul de măsurare a frecvențelor ................... 10 Hz ... 60 MHz
Sensibilitate (valoarea amplitudinii) ... 0,2 ... 0,3V
Tensiunea de alimentare ………… .7… 16V
Consumul curent .................... nu mai mult de 50 mA.
Nevoia acestui dispozitiv a apărut pentru mine atunci când a fost necesară realizarea unui suport oscilator principal pentru emițătorul radio și să realizez configurația și coordonarea sa ulterioară cu alte părți funcționale ale sistemului. Am căutat mult timp pe Internet un circuit care să funcționeze cu afișajul nokia 5110 și să aibă un interval de măsurare care să se potrivească frecvenței de care aveam nevoie. În cele din urmă, am găsit din greșeală un circuit cu un astfel de contor de frecvență, unde nu era detaliat, creat pentru un alt afișaj și nu avea un fișier PCB. Dar exista un fișier de firmware. Ei bine, acum să trecem la ceea ce avem nevoie:
consumabile
• folie din fibră de sticlă cu două fețe
• Șuruburi M3 x 20 cu piulițe (de preferință pălării plate)
• componente radio (mai jos)
condensatoare
• 10p ¬– 1.0805
• 22p - 2 0805
• 100p - 1.0805
• 10n - 2 0805
• 100n - 5.0805
• 4 ... 20p - 1 reglare
• 22uF 25V - 2 tantal tip D
rezistențe
• 100 Ohmi - 1.0805
• 200 Ohmi - 1.0805
• 470 ohmi - 2 0805
• 2,2 kOhm - 4,0805
• 3,9 kOhm - 4,0805
• 10 kOhm - 1.0805
• 18 kOhm - 1.0805
• Dioda BAV99 sot23
• Înecare 10 - 82 μH (am 82 μH) 0805
• cristal de cuarț de 4 MHz
• Un astfel de modul de afișare. Atenție la identificarea concluziilor (uneori poate fi diferit pentru diferite module)
• Jetoane de stabilizatoare LM78L05ACM și AMS1117L-33
• Conector RF MCX (l-am instalat, pentru că aveam sonde dintr-un osciloscop de buzunar cu același)
• priză de alimentare (a existat o idee să o fac cu o baterie de 12 volți pe placă, dar pentru versatilitate am decis să fac doar o priză DS-261B)
• Mufa DIP PIC16F628A și regulatorul în sine
Instrumentele
• Producător de PCB
• uscător de păr de lipit
• fier de lipit
• mini burghiu (pentru găuri)
• gravor (este convenabil să frezi o gaură pentru putere, dar poți și fără ea)
• foarfece metalice
• penseta mică
• programator pic
Acum să începem. Iată diagrama noastră schematică.
Jumper J3 controlăm / oprim fundalul. Mai departe va fi mai ușor de explicat pe bord.
În locul jumperului J3, puteți aduce comutatorul pe fire. Găurile pentru conectorul de alimentare J2 pot fi realizate cu un gravor sau un mini burghiu, realizând mai multe găuri consecutive. Nu confundați polaritatea includerii condensatoarelor de tantal. Dioda BAV99 din serie are funcția de protecție la supratensiune. Dacă vă aprofundați în detalii, atunci înțelegeți că principiul funcționării unei astfel de protecții provine din caracteristicile caracteristicii de tensiune curentă (caracteristici de tensiune curentă) ale diodei.
În partea dreaptă a graficului, vedem că la o ușoară tensiune curentul este aproape absent, dar la un moment dat curentul crește brusc, iar o creștere suplimentară a tensiunii nu crește curentul. Deci, dacă tensiunea de pe diodă depășește căderea de tensiune, atunci dioda noastră conduce curent.
Extras din documentație. Aici puteți vedea că la tensiuni peste 1V și mai departe, dioda începe să conducă curent. În cazul nostru, se dovedește că pur și simplu scurtcircuită semnalul de intrare de amplitudine mare la sol.
Rezistențele din circuitul semnalului măsurat limitează curentul de încărcare al condensatoarelor. Într-adevăr, în teorie, atunci când condensatorii se încarcă și se descarcă, curentul lor tinde la infinit. În practică, acest curent este limitat de rezistența conductorilor, dar nu este suficient.
Deoarece afișajul nostru este alimentat de 3,3 V printr-un regulator de tensiune, divizoarele de tensiune sunt folosite pentru a se potrivi cu nivelurile. Uneori ecranul funcționează bine chiar și fără ele, dar atunci încărcătura curentă cade pe pinii regulatorului, fiecare având propria rezistență internă.
Inductorul (în cazul meu, inductanța smd 0805 la 82 μH) oferă o protecție suplimentară împotriva interferențelor de înaltă frecvență în sursa de alimentare, ceea ce adaugă stabilitate controlerului.
Deci, sortați punctele principale din controler. Conform algoritmului de măsurare, nu pot spune, pentru că sursa în care am reușit să găsesc informații incomplete nu avea cod sursă. Și din nou, site-ul în sine nu a putut fi găsit. Deci, acum să trecem la ceea ce am făcut.
Deoarece nu am o imprimantă laser, dar am o imprimantă cu jet de cerneală, creez o placă folosind fotorezistorul de film. Șablonul este format din 4 coli de film transparent (2 filme combinate pentru stratul superior și 2 pentru partea inferioară). Apoi combinăm straturile superioare și inferioare, astfel încât în interior să poată fi introdusă o placă cu fotorezistorul aplicat.
Stratul superior
Stratul inferior
După gravură, a făcut găuri cu motorul său de la un magnetofon cu un mandrin cu colet. La început, a înșurubat-o, forțând găurile prin ea cu un arc, apoi a forat prin ea.
Fotografia superioară nu arată abateri semnificative ale unor găuri, dar acest lucru se datorează mai mult faptului că a fost forat de mână și putea ține imperfect impermeabil vertical.
În partea de sus a fotografiei noului nostru tablou după legătură, iar în partea de jos este vechea mea versiune (a fost fotografia ei despre lucrarea pe care am demonstrat-o). Versiunea veche este ușor diferită de cea nouă (se poate vedea unde s-a lipit sârmă roșie și albă și a uitat să deseneze pista, iar noul cablaj a fost luat în considerare). Apropo, aș dori să notez cum aș recomanda lipirea componentelor (în ce ordine). Mai întâi, lipiți vias-urile (există 2 dintre ele aici), apoi vindeți rezistențele smd de pe stratul superior. Apoi, lipiți panoul de capăt sub cip, astfel încât picioarele să închidă orificiile superioare și inferioare ale plăcii (am fibră de sticlă de 1,5 mm și lipit pe placă cu un spațiu liber pentru vârful de lipit). După ce instalăm conectorul pentru afișaj.
Și acum cel mai interesant: trebuie să realizăm 2 găuri cu un diametru de 3 mm pentru șuruburile M3x20 pentru o fixare mai fiabilă a afișajului nostru. Pentru a face acest lucru, introduceți afișajul în conector și cu o deschidere prin orificii marcați locurile pentru foraj pe placa de circuit imprimată.
Ei bine, atunci am soldat rezonatorul de cuarț (am găsit unul alungit, dar acest lucru nu este critic aici) și am lipit toate celelalte componente. În loc de conector RF, puteți lipa un cablu coaxial sau, în cazuri extreme, puteți aduce doar 2 fire.
După ce placa este asamblată, trebuie să blițăm microcontrolerul PIC16F628A. Aici, cred, puteți vedea informațiile de pe Internet, deoarece nu există momente speciale (spre deosebire de avr, unde trebuie să setați corect siguranțele).Am programat programatorul picKit3.
Mai mult, ar fi bine să conectați mai întâi afișajul cu fire la conector, astfel încât să puteți regla condensatorul cu o șurubelniță. Pentru reglare, aplicăm un semnal dreptunghiular la intrare și ne asigurăm că citirile sunt cât se poate de precise, deși unele puncte depind de generatorul de semnal în sine. Am folosit generatorul de la osciloscopul dso quad, dar nu a trebuit să strâng capacitatea, deoarece contorul de frecvență a dat imediat lecturi precise.
Acum câteva fotografii de lucru
Ei bine, asta e tot. De remarcat că frecvența semnalelor sub formă de ferăstrău și impulsuri triunghiulare, el arată în mod incorect. Dar sinusoidal, dreptunghiular cu siguranță. Cu acesta, am experimentat cu un oscilator capacitiv în trei puncte și un cristal.
Fișiere cu circuit, PCB și firmware sunt atașate