Uneori îmi amintesc de vremurile în care voiam să fac o placă de circuit imprimat, dar nu aveam o imprimantă laser. La început, am apelat la un prieten care a făcut plăci bine folosind metoda LUT. Dar apoi am decis să-mi dau seama cum să le fac, având o imprimantă cu jet de cerneală. Și de atunci am făcut placi doar cu un fotorezist. Astăzi vom lua în considerare în detaliu caracteristicile acestei tehnologii.
Pentru a realiza o placă de circuit imprimat folosind fotorezistență negativă, avem nevoie
• Fotorezist (am ALPHA ORDYL 350)
• Fibră de sticlă foliată (am față-verso)
• Cenușă de sodă (pentru dezvoltare)
• Degresant (am un săpun normal de uz casnic)
• Film transparent (am pentru imprimante cu jet de cerneală CACTUS CS-FA415050)
• Lampa UV (am LH26-3U / BLB / E27)
• Clipse de hârtie
• șmirghel fin
• Mănuși medicale
• Pensete mici (este convenabil pentru ele să separe filmele de fotorezistor)
• Card de plastic pentru călcat
• Spălătorii de haine
• suport pentru lampă
• 2 pahare pentru presarea desenului pe tablă (de preferință gros)
• Capacitate de dezvoltare
• Cenușă de sodă
În acest articol, placa de bază dintr-un contor de frecvență va servi ca exemplu.
Și deci să începem.
Mai întâi trebuie să imprimați corect masca foto. De când imprimăm cu o imprimantă cu jet de cerneală, imprimăm 2 copii ale modelului de gravură pe o parte a plăcii. Acest lucru este necesar pentru ca partea neagră a imaginii să fie complet opacă. Dacă faceți o imprimantă cu laser, puteți imprima un șablon și puteți ține 5-10 minute peste vaporii de acetonă (verificați).
Aș dori să notez că în diptrace afișăm stratul superior oglindit și în negativ, în timp ce setăm imprimanta la o imprimare de înaltă calitate, contrast ridicat și saturație de culori. Este demn de remarcat faptul că șablonul este presat cu partea de cerneală către folie.
În continuare, combinăm cele două desene, astfel încât acestea să coincidă complet între ele (am făcut acest lucru cu ajutorul clipurilor de papetărie și a clipurilor de hârtie).
Am observat că am fixat mai întâi cârpile de haine, apoi am agățat patru capse la margini și abia apoi am scos agrafele. Acest lucru a fost făcut astfel încât materialul care leagă cele 2 pelicule să nu interfereze cu masca de sticlă fiind presată strâns pe placa de circuit imprimat.
Deci, acum trecem la prepararea fibrei de sticlă.
În primul rând, trebuie să șlefuiți bine viitoarea placă de pe ambele părți cu șmirghel ușor. Așa că scăpăm de oxizi nedoriti și dăm suprafeței un aspect dur, astfel încât fotorezistorul să se lipească mai bine de folie.Apoi îl rumenim și îl clătim sub apă curentă (acesta și alte procese asociate cu atingerea mâinilor cu piesa de prelucrat, o fac în mănuși medicale sterile).
Așadar, acum ne luăm fotorezistorul și îi tăiem bucăți de la acesta la dimensiunea plăcii noastre (poate fi ceva mai mult). Atunci cel mai interesant. Am călcat-o și, în ciuda faptului că modul Nylon a fost pe fierul meu și m-am mângâiat rapid, fie bule, fie fotorezist parțial perturbate în etapele de dezvoltare și gravare, ceea ce a afectat negativ calitatea plăcii. Și atunci am decis să merg pe invers. Fotorezistorul trebuie lipit pe o suprafață încălzită, așa că încălzesc placa cu un uscător pe ambele părți. Apoi, în timp ce este încă fierbinte (grade 35-45), îndepărtați treptat filmul mat (să nu fie confundat cu cel lucios!) Și lipiți-l ușor pe folie cu o carte de plastic. De asemenea, acționăm și pe partea cealaltă.
Apoi am fixat placa între paginile caietului, am zdrobit greutatea. Din experiență, pot spune că după 1 oră 10 minute (cam pentru prima dată când am ținut-o sub presiune) fotorezistul a ținut bine și a trecut prin procedurile de dezvoltare și gravare, încălzit la 60 de grade Celsius. De această dată (de când am plecat în afaceri), a stat 4 ore în această stare.
Acum ne stânjenește o mică instalare de două scaune, ochelari groși și subțiri, un suport pentru lampă și un fotomask cu o placă între straturi. Este demn de remarcat faptul că intrarea de praf și murdărie între fotomask și placă nu este de dorit, mai ales dacă faceți piese subțiri.
Evidențiați stratul superior
De asemenea, mai jos, puneți lampa numai sub scaune. Este indicat să folosiți aceiași ochelari, deși în cazul meu sunt diferiți. Grosimea este zgâriată, iar cea subțire este mai transparentă. Ilumin pe ambele părți timp de 3 minute 30 de secunde, după care am lăsat placa să se întindă într-un loc întunecat (între paginile aceleiași cărți) aproximativ 7-8 minute (se pot face mai multe, dar nu este necesar).
Înainte de a dezvolta placa într-o soluție de cenușă de sodiu 0,8-1,2% (am măsurat-o cu ochiul), nu uitați să îndepărtați folia protectoare lucioasă (este apoi eliminată puțin mai dificil). Ei bine, atunci abia așteptăm un timp. Dacă doriți mai repede (ca mine), alegeți o perie (sau o periuță de dinți numai fără fanatism ) și conduceți de-a lungul straturilor superioare și inferioare ale plăcii. Acest proces mi-a luat aproximativ 20 de minute. După dezvoltare, merită să faceți testerul o continuitate: puneți sondele în locuri unde ar trebui să fie cuprul gol, iar dacă testerul aruncă cu o atingere ușoară (fără perforare puternică), înseamnă că am arătat complet un fotorezist.
Ei bine, toată lumea alege soluția de murături pe gustul lor. Am făcut scânduri într-o soluție 1: 3 de clorură ferică. Dar, din cauza petelor maro de neșters pe haine, a decis să treacă la acid citric cu peroxid de hidrogen. Undeva pe Internet am găsit această proporție de substanțe: la 100 ml de peroxid de 3%, 30 g de acid citric și 5 g de sare. Vârful plăcii a fost lipit de banda electrică, astfel încât să poți scoate din soluția de gravare.
Datorită utilizării unei astfel de configurații, timpul de gravare nu a depășit 30 de minute (pentru a fi mai precis, aproximativ 20 de minute). Dacă soluția este încălzită mai întâi cu o lampă la 50-60 de grade (nu ar trebui să fie mai mare, altfel soluția se va spuma foarte mult și se poate scurge din pereți), atunci procesul de gravare va merge și mai repede.
IMPORTANT! Nu țineți fața peste o soluție fierbinte! Din aceasta cauza, ochii mi-au ciupit!
Deci acesta este rezultatul.
Ei bine, atunci acest fotorezistor este îndepărtat în mod elementar și rapid cu o soluție de amoniac dintr-o farmacie sau o soluție de KROT într-o concentrație mică cu apă (aproximativ 5% poate fi mai puțin). Găurile s-au putut combina destul de precis.