Într-o seară de toamnă târzie, am intrat în țară (obosit de soția mea, probabil). El a aprins întrerupătorul și lumina din camera de zi - un flash luminos și toate lămpile (incandescente obișnuite) au fost aprinse. M-am dus să caut un multimetru. Bah, am 285 V în rețeaua mea! Și dacă „0” ar fi ars la stație, tot 380 V ar fi al meu! Ce s-ar întâmpla dacă nu aș opri comutatorul și aș lăsa frigiderul sau televizorul conectat? În cel mai bun caz, s-ar fi ars. Și astfel un incendiu ar putea să apară din cauza unui scurtcircuit. Așa că a stat toată seara la lumina lumânărilor și a mâncat conserve încălzite pe Bumblebee (da, mai am un astfel de dispozitiv). Cumva problema trebuie rezolvată.
Am ajuns în oraș a doua zi. Știam că există dispozitive care reduc rețeaua cu o tensiune tot mai mare. Nu mi-au plăcut cu costul de până la 6.000 de ruble. (prețul depinde de ce curent sunt proiectate). În plus, releul este elementul lor de execuție - al meu electronică în țară, în timp ce vor opri energia.
Și dacă vă faceți un astfel de dispozitiv bazat pe un triac cu curent înalt? Am trecut prin plasă și am găsit o potrivită schemă. Nu mi-a plăcut doar că triac KU208G a fost folosit ca cheie. Sunt foarte capricioși în muncă și în ceea ce privește puterea nu mi se potrivesc. Am decis să-l înlocuiesc cu BT 139-800E.127 (este ieftin și de încredere). În același timp, trebuie să schimbați tranzistorul de control în ST13003 (care este mai potrivit pentru parametri) și dioda zener la 1N5349BRLG. Puterea de rezistență R1 trebuie crescută la 5 W, iar dioda VD2 trebuie schimbată la 1N5408. Apoi puteți stoarce aproximativ 10 kW, care este ceea ce am nevoie.
Elementul cheie este triac VS1, electrodul de control al cărui tranzistor VT1 este alimentat cu o tensiune negativă. Rezistorul R5 este utilizat pentru a limita curentul. Tensiunile de referință și de control sunt eliminate din stabilizatorul parametric VD1-R1-C1. Într-un lanț cu el este o diodă VD2, care furnizează tensiunea de control, care variază în funcție de tensiunea din rețea.
Atunci când tensiunea din rețea (și, în consecință, pe divizorul de rezistență R3-R4-C2) reduce curentul de emisie al tranzistorului la zero, triac se închide. Feedback-ul pozitiv, construit pe lanțul R7-VD3, oferă comutarea fiabilă a tranzistorului. Curentul prin feedback este însumat cu curentul la rezistorul R3, crescând tensiunea la divizorul R3-R4-C2. Aceasta oprește în mod fiabil tranzistorul și, desigur, triac.
Valoarea rezistenței R3 determină tensiunea de pornire.Valoarea rezistorului R7 este distribuirea între pornit și oprit.
Pentru a indica modul de operare la intrare și la ieșire, am decis să pun două lanțuri LED. Lanțul de ieșire va încărca triacul în ralanti (atunci R6 poate fi exclus).
Ceea ce este necesar:
1. Fier de lipit.
2. Un set de componente electronice + placă de circuit imprimat.
3. Radiatorul pentru triac.
4. Locuință pentru produs.
5. LATR pentru a configura circuitul.
6. Șurubelniță, pensetă, bisturiu, freze laterale.
7. burghiul.
8. Multimetru.
Lipsesc (5 watt rezistor R1 și triac VS1) am cumpărat în magazinul „Chip și Dip” 50 de ruble. Părțile rămase erau pe stoc. Pentru răcirea triac folosită termică HS 304-50. Zona sa este mai mult decât suficientă. Da, am cumpărat-o în Castorama pentru 57 de ruble. cutie de montare pentru cazul viitorului dispozitiv.
Am desenat o placă de circuit tipărit în programul Sprint-Layout 6.0.
El a imprimat pe o imprimantă cu jet de cerneală pe oglinda din hârtie simplă, apoi a lipit pe o bucată de fibră de sticlă, dimensiuni potrivite. Anterior, fibra de sticlă a fost tratată cu șmirghel fin cu detergent Seth. Cu un burghiu Ø1.0 mm, am găurit găuri pentru piese și gauri tehnologice și am spălat hârtia cu apă caldă.
El a desenat o placă de circuit imprimat cu un marker special. Apoi a așezat tabla într-o soluție de clorură ferică timp de o jumătate de oră.
Fierul clor este greu spălat de pe mâini, așa că am făcut un fel de stilou din banda de mascare. Acetonă a spălat vopseaua. Am găurit găurile tehnologice până la diametrul necesar și am lipit conductoarele de tablă cu un fier de lipit. Am terminat cu tabla.
Piesele extreme ale barei de împământare, unde există găuri filetate perpendicular pentru montare, au apărut ca contacte. Am văzut două colțuri pentru a fixa placa pe calorifer. Radiatorul nu s-a încadrat literalmente cu 2 mm în carcasă. Cu un burghiu am tăiat din două părți pe raft. Cu o suprafață de 230 mp / mm, acest lucru nu este critic.
Am îndepărtat valurile din partea inferioară a cutiei de montare cu un burghiu care nu a intervenit decât.
Am fixat placa pe calorifer la două colțuri și am calculat astfel încât ledurile indicator să poată ieși prin capac. Triacul a fost montat pe un radiator prin pasta KPT-8. Baza 2 a triacului este conectată la placa de răcire, astfel încât contactul radiatorului cu contactoarele de intrare / ieșire este plin de scurtcircuit, precum și de conductorii de pe placă.
Apoi lipit piesele rămase. În loc de un condensator de 20 μF × 25 V (doar nu aveam), am pus în paralel două 10 μF × 50 V. Am sudat lanțurile indicatorilor, astfel încât LED-urile să iasă ușor prin găurile pre-găurite din capac.
R3 a stabilit valoarea medie a pragului de protecție. Am conectat LATR și multimetrul și am făcut o reglare mai fină. R5 înlocuit cu 10 ohmi pentru stabilitatea triacului.
Nu aveam un rezistor 28k de 2W R pentru lanțul de ieșire cu un LED roșu. Am pus două în paralel la 56k la 1 wați. Circuitul de intrare cu un LED verde nu afectează funcționarea circuitului, prin urmare nu este afișat în circuit.
La o tensiune de 180-250 V, ambele leduri se aprind. Atunci când tensiunea crește la 255 V, triacul se oprește faza (doar un LED verde este aprins). Triac aplică din nou faza sarcinii atunci când tensiunea scade la un nivel de aproximativ 235-240 V.
Dimensiunile structurii sunt 60 x 90 x 90 mm. Toate deschiderile din cutia de montare au fost special deschise pentru a îmbunătăți răcirea circuitului. A cheltuit pe dispozitiv puțin mai mult de 100 de ruble, dar mai multe zile de muncă. Cred că merită!