» fire » Sfaturi »Luminile de zi economice cu lumini de ceață

Luminile de zi economice cu lumini de ceață


Toate moderne autoturisme au modul „Luminile de rulare în timpul zilei” (DRL), pe mașinile vechi străine și mașinile interne nu există o astfel de „bogăție”, fiecare este aruncată în felul său. În acest articol descriu „chinul” meu de invenție. Am un vechi Opel Vectra B 1996

Ideea de a dezvolta o includere economică și automată a luminii de zi folosind faruri de ceață mi-a luat naștere cu mult timp în urmă (nu aș minti în 2011-12). Mai întâi am încercat tot felul de becuri LED, faruri chinezești. Toate acestea au necesitat modificări fie în far, fie atârnate / lipite de bara de protecție etc. Acest lucru nu mi s-a potrivit, în afară de asta, am văzut pe alte mașini cum lămpile cu LED încep să clipească sau nu strălucesc uniform. Opțiunea cu includerea lămpilor de ceață a dus la faptul că bateria ar sta mai repede în timpul călătoriilor apropiate în jurul orașului, mai ales iarna. În loc de DRL, am respins, de asemenea, dimensiunile incluse, din cauza furtului pe timp de zi și din cauza faptului că pot fi lăsate din greșeală în parcare. Și dacă uiți să le pornești, atunci ai putea rula într-o amendă.

Și deci, sarcina: porniți automat lămpile de ceață, opriți-l când dimensiunile, fasciculul scufundat sunt aprinse sau când contactul este oprit.

Primul circuit s-a născut pe logica releului.

Opțiune de conectare din fotografie:



Când aprinderea este aprinsă și fasciculul scos este oprit, modul DRL este pornit automat. Lămpile de ceață sunt conectate în serie la + 12V, respectiv consumă mai puțin.

Descrierea circuitului: când aprinderea este aprinsă (fasciculul mic este oprit), curentul curge prin bobinele releului conectate paralel K1, K2, K3, apoi prin tranziția directă a diodei deschise D1 și prin fasciculul mic la sol. Rezistența filamentului lămpilor cu fascicul redus este mică, în comparație cu rezistența înfășurărilor releului, astfel încât aproape întreaga tensiune de alimentare va fi prezentă pe înfășurări. Releele se aprind, contactul K1.1 furnizează 12V, iar contactele K2.1 și K3.1 schimbă conexiunea lămpilor de ceață de la paralel în serie.

Când porniți fasciculul mic pe bornele minus ale înfășurărilor releului, masa dispare, releele sunt deconectate și DRL este oprit. Dioda D1 din circuit este necesară pentru a împiedica releul să se aprindă atunci când contactul este oprit și fasciculul cufundat este pornit. Pe Opel Vectra B, fasciculul înclinat este pornit, indiferent de aprindere.

Descriere Explicație:



Cu plusurile: până la urmă, automatizarea, încălzirea suplimentară a lămpilor de ceață cu jumătate de tensiune, prețul a 3 relee și fire suplimentare, un minus de grăsime: tăiați firele standard, întindeți firele la fiecare ceață și luminozitatea scăzută a lămpilor de ceață în modul de zi.

Am decis să fac următoarea dezvoltare pentru implementarea sarcinii din ceea ce am la îndemână electronic, fără modificări majore în cablaj.

Sarcină: automatizare + control de ceață PWM, conectare la cablarea standard din mașină. Implementat circuitul pe un microcontroler ieftin PIC12F629. Programul a fost scris în montaj.

Algoritmul: pe o mașină înfășurată, la începutul mișcării și dimensiunile sunt oprite, se aplică o tensiune joasă pe farurile de ceață folosind un PWM (aproximativ 9V). Dezactivarea modului DRL are loc atunci când contactul este oprit, dimensiunile / farurile cufundate / farurile de ceață sunt pornite. Controlul mișcării este constant, dacă dimensiunile din mișcare au fost activate, și apoi oprite - modul DRL este activat.

Nu am început să dezactivez DRL pe o mașină oprită într-un blocaj de trafic sau la un semafor, deoarece îmi va dovedi porecla DPS că automat porniți lumina în trafic, va deveni mai scump. În plus, puteți opri modul prin activarea și oprirea manuală a dimensiunilor.



Schema funcționează, stă pe Opel-ul meu de aproximativ 7 ani și, în comparație cu farurile de ceață pornite constant, cum ar fi DRL, se observă că în acest mod bateria este descărcată mai puțin. Nu am măsurat nimic, pur și simplu analiză. În timp ce scriam articolul, mi-am dat seama brusc că în tot acest timp nu am schimbat NICIODATĂ BULBELE în ceață! Deși a fost anterior, există altele obișnuite.

Detalii care vor fi necesare pentru a repeta:
1. PIC12F629 -1; (Prețul Chip-Dip - 97 de ruble, cumpărat la 37 de ruble.)
2. -1; (Regulator de tensiune 5V)
3. Toate rezistențele 0,125W, ratinguri pe circuit;
4. Diodele D1, D2, D3 - 1N1401. (orice putere redusă)
5. Diodele D4, D5 - 1N1404; (mai puternic, 1A)
6. Condensatoarele ceramice și electrolitice sunt indicate în diagramă.
7. Choke L1 - a folosit o bobină dintr-un releu auto.
8. IRLML2803 - 2 buc .; Tranzistor cu efect de câmp MOSFET (orice tip N adecvat pentru un curent de 1-5A și o tensiune de cel puțin 20V, de exemplu SMD AO3400, cumpărat pentru 96 de ruble - 100 buc.)
9. -1; MOSFET, un tranzistor puternic cu efect de câmp N. Nu s-a dovedit a fi un tranzistor puternic cu efect de câmp de tip P, dar un număr mare de tranzistoare puternice de tip N sunt prezente pe plăci de bază vechi, dintre care unul le folosesc aici.

Deschiderea completă a tranzistorului se realizează dacă tensiunea de control la poartă este mai mare de 16V. La 12V, poarta de la poartă împreună cu frecvența au schimbat amplitudinea la ieșirea tranzistorului și, ca urmare, încălzirea puternică a acestuia, a rezolvat această problemă prin adăugarea L1, D5, C6, iar acum poarta PWM cu o amplitudine de 20V. Frecvența 10kHz. Pe radiator trebuie instalat un tranzistor puternic, pe radiatorul cu nervuri de la sursa de alimentare de la computer 6x6cm. Am asamblat circuitul pe o placă de pâine și am așezat dispozitivul finisat într-un bloc de la alarmă.



Pentru controlerul firmware necesită un programator, am programat folosind PICKit2.
: 020000040000FA
: 040000000C28831233
: 08000800A3000308A400240872
: 100010008300A30E230E090083166400DE308100E6
: 1000200083128501073099008316383085008312CA
: 10003000851D0C2864004920851A0C281430A10065
: 100040006400051A20286400051E2328A10B20281F
: 10005000851D0C2864004920851A0C280515000010
: 10006000000064004E2005110000000064004E20D6
: 10007000851D0C286400851A0C282E280530A20046
: 100080001430A10064000000A10B4228A20B4028FC
: 100090000800A7016400A70B4A2808001930A70030
: 0600A000A70B5028080028
: 02400E00CC0FD5
: 00000001FF


Dispozitivul terminat nu este greu de conectat. Semnale - dimensiuni, senzor de viteză, senzor de presiune de ulei de urgență (semnalul generatorului nu este potrivit) este pe conectorul panoului de bord al aproape toate mașinile străine până în 2005. În casă există și altele noi. Puterea + 12V conectează printr-o siguranță 15A la aprindere (indicată în diagrame ca terminalul 15), sau mai bine la ACC (indicată în diagrame la terminalul 75), ieșirea dispozitivului este la ceață. Dacă aveți întrebări, vă pot răspunde în comentarii. Pot ajuta în programarea controlerului sau să îl trimit pe cel programat.

Schema de conectare din tabloul de bord Opel Vectra B:

Potrivit pentru subiect

Subiecte conexe

Adaugă un comentariu

    • zâmbetzâmbetexaxabinedontknowYahooNea
      șefzgârieturăpăcălidada-daagresivsecret
      scuzedansdance2dance3iertareajutorbăuturi
      oprireprietenibungoodgoodfluiersincopălimbă
      fumaplauzeCrayvestimbatjocoritorDon-t_mentiondescărcare
      căldurămânioslaugh1mdaîntâlniremoskingnegativ
      not_ifloricele de porumbpedepsicititsperiasperiecăutare
      batjocurăthank_youacestto_clueUmnikacutconveni
      răubeeeblack_eyeblum3roșilăudăroșenieplictiseală
      cenzuratpleasantrysecret2amenințavictorieyusun_bespectacled
      ShokRespektlolprevedbun venitKrutoyya_za
      ya_dobryiajutorne_huliganne_othodifludinterdicțieînchide
19 comentariu
Invitat Pavel
Bine ai venit!
Vă rugăm să sfătuiți:
cum să faciliteze oprirea DRL-urilor atunci când dimensiunile sau partea apropiată sunt activate (cea din mijloc nu funcționează fără aprindere)? Se pare, așa cum îl înțeleg, prin dioda ...
Aici este doar camionul MAN, de 24 de volți.
Vreau să ofer să deschid masa unei lămpi și să aplic un plus, se dovedește că va exista o pornire secvențială și un alt releu pentru a deschide, astfel încât atunci când dimensiunile sunt pornite, releul se comută minus înapoi
[u] [/ u]
Deci nu mă cert. Eu doar clarific ...
La urma urmei, aceste concepții greșite sunt masive !!! Avem o mare jumătate din oameni care nu știu că bateria, chiar și pe o mașină complet funcțională, trebuie scoasă și întreținută. Din jumătatea rămasă, două treimi nu știu exact cum trebuie deservită ... Probabil au auzit următoarele: „Trebuie să conducem noaptea!”.)))). Mai mult, el nu știe CUM este necesar să „conduci”, cu ce curenți și așa mai departe. Și asta nu este deloc o „noapte”, ci timpul necesar ...)))). Uneori durează câteva zile.)))
Drept urmare, mulți cred că o baterie care are între trei și patru ani este deja veche și „ce doriți de la ea?”.)))). Și vreau ca el să lucreze timp de șapte sau opt ani, dacă este ieftin și simplu, și pentru cincisprezece ani, dacă a fost creat de un producător celebru, care este furnizor la transportor ...)))). Și astfel încât, în același timp, să-și păstreze capacitatea la maximum și să nu o piardă nici la jumătate după primul an ...
Și tot ce aveți nevoie pentru aceasta este să ÎNȚINEȚI esența lucrării sale și esența proceselor din ea, pentru a-l repara la timp și pentru a monitoriza starea generatorului din mașină ...
Ei bine, desigur, pentru a repara corect, fără a confunda conceptele de „curent” și „tensiune” și știind ce faceți exact….
Autorul
Dragă, citește materialul mașinii. Regulatorul are chiar un nume corespunzător.
Valerynu te certa. Erorile omului sunt propria sa afacere.
Mi-a plăcut mai ales această perlă - „.” Acest lucru este fenomenal !!!
Ne pare rău, dar tu, cum ar fi, spui totul „ca și cum„ corect, dar… ai o grămadă de concepții greșite inerente majorității automobilistilor ...
Dragă, bateria este încărcată cu un curent care devine egal cu nominalul la viteze de lucru, iar acesta nu este mai mic decât 2500-3000 la motoarele pe benzină, la viteze mai mici curentul va fi mai mic.

Asta am spus mai sus despre această eroare. Este destul de comun ...
Pentru a înțelege că greșești, gândește-te la asta: CE ESTE ACTUAL AICI ??? ... Până la urmă, pe o mașină, așa cum am spus, încărcarea se realizează prin metoda unei valori de VOLTAJ constantă, nu ACTUALĂ! Iar rezistența internă a unei baterii complet încărcate este ridicată, de aceea este nevoie de o cantitate minusculă de curent. Doar o baterie care nu a fost scoasă din aparat timp de un an nu se va putea încărca complet în astfel de condiții (citiți: cu o jumătate de încărcare și deja cu sulfat pe plăci)))
plus auto-descărcare (mai ales iarna).
O baterie funcțională nu are aproape nicio descărcare de sine. Capacitatea sa va dura aproximativ un an ... Principalul consumator al unei mașini mușcate este un imobilizator. Iarna, dimpotrivă, densitatea electrolitului este crescută - până la urmă, au adăugat apă și ai încărcat-o deja la temperaturi scăzute.
pentru a nu exista probleme cu instalația de la o „baterie moartă” după pornire, trebuie să conduceți cu viteze de lucru de aproximativ 15 minute, sau chiar mai mult, în funcție de starea bateriei și de contactele de pe aceasta.

Minim - jumătate de oră !!! În viața reală, este aproape imposibil de observat. De aceea, bateria este scoasă din mașină de două ori pe an și încărcată pe un încărcător staționar.
Regulatorul de tensiune de pe generator limitează exact tensiunea astfel încât componentele electronice să nu se ardă și bateria în sine să nu se umfle. Se aprinde doar în momentele de exces de tensiune pentru baterii cu plumb nu mai mari de 14,4 V, înainte de aceasta nu participă la procesul de încărcare

Adică funcționează ÎNTOTDEAUNA! Deoarece tensiunea chiar și la ralanti este adesea mai mare.
Înainte de aceasta, nu participă la procesul de percepere (nu scade sau nu crește curentul).

Te înșeli din nou! Nu are nicio legătură cu curentul !!! Doar pentru a stresa!
La ralanti, un generator perfect funcțional cu o baterie funcțională poate ține tensiune de 13V. Aceasta nu este o defecțiune și nu înseamnă înlocuirea unuia.

Aceasta este o MALFUNCȚIE !!! Și spune că generatorul necesită întreținere !!! (De regulă - înlocuirea periei)
Și deci este imposibil să mergi !!! Repet: când tot ce se poate porni este pornit, tensiunea la ralanti nu trebuie să fie mai mică de 14 volți !!! 13.8 - mai puteți călări, dar nu este de dorit !!! Dar, dacă da, atunci trebuie să percepeți deja încărcătorul nu de două ori pe an, ci, de preferință, în fiecare lună. În caz contrar, bateria dvs. (chiar una nouă) nu va dura mai mult de trei-patru ani!
Autorul
Dragă, bateria este încărcată cu un curent care devine egal cu nominalul la viteze de lucru, iar acesta nu este mai mic decât 2500-3000 la motoarele pe benzină, la viteze mai mici curentul va fi mai mic. În consecință, pentru a restabili capacitatea bateriei cheltuite pe dispozitivul de pornire, este necesar mai mult timp la curenți mai mici (inactiv). Cu revoluții de lucru și de mare timp mai puțin. Dar acest lucru este ideal. Adăugați la aceasta soba, farurile, muzica etc. și acum trebuie să mergeți mai mult la viteze de lucru sau să mențineți viteze mari. Acest lucru este doar pentru a restabili capacitatea cheltuită pentru a porni motorul, dar trebuie, de asemenea, să restabiliți capacitatea bateriei cheltuite în parcare din modul de așteptare al tuturor unităților electronice plus auto-descărcare (mai ales iarna). Dacă se ține cont de toate acestea, atunci pentru a evita problemele cu instalația de la o „baterie moartă” după pornire, este necesar să conduceți cu viteze de lucru de aproximativ 15 minute, sau chiar mai mult, în funcție de starea bateriei și de contactele de pe aceasta. Și în consecință, reduceți consumul în călătorii scurte, opriți consumatorii inutili etc. Regulatorul de tensiune de pe generator limitează exact tensiunea astfel încât componentele electronice să nu se ardă și bateria în sine să nu se umfle. Se activează numai în momentele de exces de tensiune pentru bateriile cu plumb nu mai mari de 14.4V, înainte de a nu participa la procesul de încărcare (nu scade sau nu crește curentul). La ralanti, un generator perfect funcțional cu o baterie funcțională poate ține tensiune de 13V. Aceasta nu este o defecțiune și nu înseamnă înlocuirea unuia.
Mulțumesc totuși pentru comentariu.
Citat: Valery
NU ESTE ADEVAR !!! Diferența este foarte mică!

Absolut corect.
Bateria din mașină este încărcată cu un curent de aproximativ 1A. Generatoarele de pe mașinile moderne oferă un curent de până la 120 A la 5000 rpm. Chiar dacă la XX curentul maxim este de aproximativ 20A, atunci va fi mai mult decât suficient pentru încărcare, dar și pentru lumini, aer condiționat, muzică etc.
O concepție greșită comună: "La ralanti, bateria se încarcă mult mai slab decât la viteze mari!"
NU ESTE ADEVAR !!! Diferența este foarte mică!
Mașina utilizează metoda de încărcare a bateriei cu o valoare a tensiunii constante! Dacă tensiunea este mai mică de 14 volți atunci când farurile și ventilatorul sobei sunt pornite, aceasta este deja o mașină defectă !!!!.)))
Și, dacă are 14 ani, atunci cu cel mai mare gaz este 14,4 maxim! (În caz contrar, regulatorul releului este defect (sau ce este în schimb).
Dacă bateria se descarcă din includerea suplimentarului. încărcare (nu este puternică! Nu este încă un demaror și nu sunt dopuri cu luci))))), atunci aceasta indică doar o defecțiune!
Citat: Giradik
când s-a aprins complet, ceața s-a luminat mai repede când călătoriți prin oraș,

Aceasta înseamnă că există o încurcătură cu 1) generatorul sau 2) bateria.
În condiții de deplasare, motorul funcționează întotdeauna la viteze mari (2000-4000). La aceste viteze generatorul oferă putere maximă.Prin urmare, dacă deplasarea nu este de 5-10 minute, atunci bateria trebuie pur și simplu încărcată. 40 de ani de experiență în conducere confirmă pe deplin acest lucru.
În diagrama mea, DRL-urile se activează automat când porniți cheia de aprindere și se opresc automat. Este imposibil să uitați să le dezactivați.
Autorul
De ce nu, dacă totul se potrivește. Când am pornit complet farurile de ceață, bateria s-a scufundat mai repede când călătoream prin oraș, am scris despre acest lucru într-un articol. Prin urmare, a decis asupra incluziunii economice și a luat în considerare opțiunile. Desigur, includerea automată, pentru a nu gândi: „pornit / nu este activat” când plecați.
P.S. Deoarece diagnosticul însuși, în timpul diagnosticării injecției pe o mașină fără rană, uneori este necesar să opriți toți consumatorii, de exemplu, în timpul adaptării valvei de accelerație etc. Prin urmare, pentru toate „loțiunile” convenabile pictez algoritmii pentru a lucra la microcontrolere ieftine, folosesc PIC12F629. Apropo, se dovedește a fi mai fiabil și mai simplu pentru ei (cu algoritmul de lucru de care am nevoie). Voi prezenta cumva un circuit de imobilizare (antifurt activ), care în anii 90 am pus pe mașini cu elemente discrete și apoi pe un microcontroler.
Mulțumesc pentru comentariu, mai multe produse de casă, viață mai confortabilă!
Prin firul rece L2, desigur.

Releul K1 - includerea fasciculului mic sau a PTF, sau orice altceva doriți să folosiți ca DRL.
L2 - dimensiunile lămpii.
Dacă luminile laterale nu sunt pornite, atunci K1 se aprinde prin firul rece L1 și se aprinde DRL. Imediat ce dimensiunile sunt activate, DRL se stinge.
Puteți, desigur, să schițați firele și să le legați de frâna de mână sau oriunde doriți. Nu uitați de un singur lucru - cu cât este mai simplu, mai fiabil.
Am condus cu o astfel de diodă de 7 ani. Ca DRL, se utilizează faruri cu scufundare.
Autorul
Sunt de acord, puteți. Pe un VW Passat a văzut și gestionarea DRL prin frâna de mână. Până nu vă dați drumul, DRL nu se activează. Dar a existat un circuit cu PWM pe 2 muncitori de câmp puternici de tip P. În circuitul meu cu releul, puteți folosi și cablul negativ al releului K1 (85 sau 86, nu l-am indicat pe diagramă) printr-o diodă care trebuie conectată separat la lampa generatoare de pe tabloul de bord, apoi DRL-urile vor fi pornite doar cu motorul pornit.
Autorul
Citat: Nruter
De ce să gard gardul? O singură diodă este suficientă.

Dragă, nu am înțeles comentariul despre o diodă ...
morrano
Și de ce atâta junk in schema. Ii lipsesc doua relee cu contacte NZK si NOC.
De ce să gard gardul? O singură diodă este suficientă.
Invitat Vladimir
Respect pentru casă! Adevărat, eu însăși am făcut totul pe releu și + am pornit sursa de alimentare prin întrerupătorul de capăt al frânei de parcare.

Vă sfătuim să citiți:

Înmânează-l pentru smartphone ...