Voi începe în ordine. În timpul meu liber, reconstruiesc o casă veche. Lui la final am atașat o extensie. Pentru a construi fundația pentru aceasta, am comandat o mașină de nisip și pietriș. Și apoi, ghinion - antreprenorul, care trebuia să aducă ASG, a sunat înapoi și a spus că camionul său de zece tone s-a spart. Mi-a cerut scuze și mi-a oferit o alegere: aduceți 20 de tone, așteptați până la reparația de zece tone (reparația este gravă. Săptămâna minimă!) Sau contactați colegii săi (promis că vor da telefoane). Aveam nevoie de mai mult de zece tone, dar la un moment dat nu mai aveam unde să dau jos. Și din moment ce nu mă grăbisem (încă nu începusem să săpăm), am acceptat să aștept. Inițial, habar nu aveam să săpar un subsol. La urma urmei, există o pivniță separată. Dar, când a început să sape un șanț pentru fundația pentru extindere, trecând „stratul cultural”, a descoperit depozite de nisip pur și pietriș. Fără lut și pietre mari. Doar cel pe care urma să-l cumpăr! L-am sunat pe antreprenor și am refuzat comanda.
Și așa, s-a născut ideea de a săpa subsolul de sub bucătărie - îmi voi oferi materiale utile și materiale de construcție pentru întreaga construcție! ))). Însă problema este - săpați o groapă de fundație chiar lângă capătul unei case grele din cărămidă, a cărei înălțime a peretelui este mai mare de patru metri, iar grosimea sa este de aproape un metru, cumva mută! Cea mai mică mișcare a solului (mai ales că există ASG) și acest colos se va prăbuși pur și simplu! Fundația este adâncă (2 metri) și este realizată din pietruire tăiată. Dar soluția este calcaroasă. Și pe pământ de mai bine de o sută de ani - tocmai înmuiat. Dar capul s-a înroșit!)))) Și am câștigat această sarcină.
Am decis să săpat o șanț sub fundația benzii de-a lungul perimetrului extensiei până la o adâncime de doi metri și o grosime de 0,4 m. Turnați-o, bine întărită, apoi când se așează, turnați un tavan puternic deasupra. Acum, prin trapă, puteți obține ASG-ul după cum este necesar! Și este întotdeauna pe stoc și nu ocupă spațiu, iar subsolul este săpat în același timp! ))) Teoretic, desigur, totul este lin, dar în realitate a fost foarte greu de făcut. Nu numai asta, săparea unui șanț de patruzeci de centimetri mai adânc decât înălțimea sa este deja foarte dificilă. (Tăieri crescute de doi metri pe lopeți.Ei bine, cel puțin solul este moale! „Shufley” se elimină ușor.) Dar problema principală este prăbușirea !!! În prima zi am săpat un zid întreg - lung de patru metri și jumătate. Și a doua zi, venind dimineața, am văzut că totul s-a prăbușit !!! De atunci, am săpat câțiva metri liniari și l-am turnat imediat (ei bine, pietrișul s-a dus la același pe care l-am scos !!! Adică l-am scos, l-am amestecat cu ciment - și invers!))))
Dar, încetul cu încetul, totul a fost inundat. Anul următor, a inundat placa. (Adevărul, el a folosit nisipul spălat achiziționat de cea mai înaltă categorie. Nu știi niciodată ... Construcția este responsabilă!).
Și acum, când pereții erau deja în picioare și acoperișul anexei era acoperit, aveam nevoie din nou de ASG - dărâmând podelele vechi, am turnat șipci aspre sub toată casa.
Mai întâi am săpat scările! (Se dovedește că le puteți încă săpa!))))). La un moment dat, în tavan, am părăsit deschizătura, după ce am asigurat un cadru pe care l-am sudat de pe canal. Și acum, prin această deschidere, am ales ASG, în timp ce făceam scările. Pentru a nu se prăbuși, am făcut scuturi de lemn la dimensiunea benzii de rulare și le-am pus. La sfârșitul zilei, ridicând aceste scuturi pe verticală și securizându-le cu ace, turnă treptele excavate, folosind un scut ca cofraj vertical, iar orizontalul se nivela pur și simplu cu o mistrie de-a lungul unui colț de metal încorporat în colțul viitorului pas. (Din fericire, în betonieră a existat un exces de beton.)) Câteva zile mai târziu, a tăiat ace, a scos scuturile și a săpat scările mai departe, extrăgând materiale de construcție.)))
Deci s-a întâmplat ca această scară:
Nu am reușit să trec un pic pe partea de sus ... Ceea ce nu este surprinzător - când am început să săpați scările, nivelul podelei nu era încă cunoscut exact.
Dar ... Nu există căptușeală de argint.))) Sau, mai exact, „nu ar exista fericirea, dar nenorocirea a ajutat!”)))). În timpul procesului de construcție, s-a dovedit că ar fi bine să schimbați trapa un pic, iar în această cameră vor exista și „podele calde”. E bine - „prăjitura” podelei calde are o înălțime de 15 cm. Deplasând trapa, obțin un pas de această înălțime. Și atunci voi scoate cei cinci centimetri în plus de la înălțimea penultimului și vor fi adăugați la noul scăzut.))))
Dar asta mai târziu. Între timp, ai nevoie de o trapă! La un moment dat, eu, într-o altă casă, am făcut o trapă la subsol din bucătărie, măsurând 70 pe 70 cm. Și atunci mi-am dat seama în totalitate, cât de convenabil este !!! Puteți coborî și urca prin ea doar printr-o scară! (Mă enervează acum, la cincizeci și jumătate! Și ce se va întâmpla când voi avea șaptezeci de ani ?!))))). În plus, a te ridica nu este atât de rău. Dar în același timp, trebuie să ridicați ceva acolo sau să îl coborâți !!! Și dacă este „ceva” - o pungă cu legume sau cartofi? !!! Până la urmă, chiar purtând un coș în mână, trebuie deja să ridici, arătând minunile jonglerilor!))) Și geanta - doar cu un asistent! (Adevărat, am ieșit din situație făcând o frânghie cu jumperi legați la jumătate de metru și un „coș” de plasă mare la sfârșit. Folosind aceasta, scot / cobor pungile singure. Dar acest lucru nu este foarte convenabil!)
De data aceasta am decis să fac o intrare normală cu o scară normală. Când a turnat tavanul, de pe vechile canale, care fusese cândva un „zgârietor” din macara, a sudat un cadru de 700 de 1500 mm și l-a așezat în tavan. (Vizibil în fotografia de mai sus). Lungimea a fost determinată experimental!))) Am coborât scările (ea, până la urmă, era deja) și m-am uitat unde coroana mea nu va atinge tavanul))) Și rotunjit la o valoare mai mare.)))
... Acestea sunt dimensiunile și vor fi trapa mea!
Dar dimensiunile mari au dat naștere unor dificultăți suplimentare. La urma urmei, el trebuie să aibă o rigiditate suficientă! În consecință, cu astfel de dimensiuni, sunt de asemenea necesare structuri de susținere suficient de puternice. Și aceasta este o creștere semnificativă a greutății! În consecință, pentru a ridica cu ușurință o astfel de trapă, va fi necesar să o alimentați cu arcuri de gaz (adesea sunt numite greșit amortizoare), asemănătoare cu un capot sau cu un capac al portbagajului mașinii. Și, la rândul său, cel mai probabil va necesita instalarea unui blocaj! (La urma urmei, nu voi reuși să fac singuri arcuri de aer. Trebuie să ridic arcuri de automobile. Și este puțin probabil ca acestea să poată ridica forța lor, astfel încât să compenseze uniform greutatea trapei. Cel mai probabil, vor încerca să o deschidă.)
Dar, în această etapă, nu pot face trapa complet - este nevoie acum, deoarece este necesar să umpleți podeaua, iar acoperirea finală nu va fi în curând! Și încă nu m-am decis cu privire la apariția lui! (Laminat? Placă ceramică? Placă de vinil? Placă de vinil?) Dar până la urmă, fiecare tip nu are doar o greutate diferită! De asemenea, este nevoie de diferite materiale din care va fi fabricată placa trapa de tiraj ....
Așadar, în timp ce trebuie să fac un design universal, pe care mai târziu va fi posibil să punem oricare dintre acoperirile de mai sus.
Asta am făcut din asta:
1. Țeavă profil 120x120x4 mm.
2. Țeavă profil 50x50x3 mm.
3. Țeavă profil 40x25x2 mm.
4. Țeava profilului 20x20x1,5 mm.
5. Țeava de apă DU32.
6. Apa de conductă DU25.
7. Rulmenți 6202.
8. Ac de păr M14.
9. Piulițe și șaibe M14.
Am început cu fabricarea cadrului. Întrucât trapa în sine, așa cum am mai spus, ar trebui să aibă o nesemnificație suficientă, am decis că o voi face cu grosimea de 100 mm. În consecință, cadrul trebuie să fie mai gros, astfel încât să se poată suda un sfert încăpățânat. Prin urmare, am decis să realizez un cadru dintr-o țeavă de profil 120x120x4 mm. O astfel de înălțime va face posibilă rezolvarea altor puncte. În primul rând, „prăjitura” pardoselii calde va avea o grosime de 150 mm, respectiv rama se va potrivi „flush” dacă este așezată pe o garnitură de spumă de polistiren, grosime de 30 mm. (Izolația termică va fi suficientă). În al doilea rând, buclele ascunse ar trebui să se încadreze în cadru. Și ei, cu un capac atât de greu și gros, vor fi, de asemenea, destul de masivi. Este mai bine din punct de vedere structural să realizezi un cadru dintr-un canal, dar canalul standard 12 are pereți grozav dureros. Este foarte greu și va fi dificil să lucrezi cu el. Prin urmare, am decis să fac singur canalele, văzând conducta de-a lungul. În primul rând, am tăiat două bucăți, lungimi de 1500 și 820 (700 + 60 + 60) mm:
Apoi, folosind râșnița „medie” (180 mm), le-a demontat de-a lungul:
Acum, din semifabricatele obținute, chiar la fața locului, ca să spunem așa, „de fapt”, puteți suda cadrul:
În același timp, al meu pătrate magnetice de casă))))
Să luăm o copertă. Așa cum spuneam, am decis să o fac cu 100 mm grosime. Întrucât va fi apoi izolată cu polistiren, este mai bine să o faceți și din canale realizate dintr-o țeavă profilată. Dar, de această dată, am decis să nu folosesc imediat dimensiunea cadrului final (100 mm), ci să sudez două canale de 50 mm fiecare. Acest lucru va reduce ușor greutatea (rafturile canalului vor fi la jumătate mai lungi. Adevărat, vor fi de două ori mai mari, dar, până la urmă, peretele acestei conducte este mai subțire!) Și va crește capacitatea portantă (la aceeași înălțime, obținem o rigidizare suplimentară în mijlocul structurii). Prin urmare, am decis să fac două rame și să le sudez punând una pe cealaltă. În același timp, în cadrul de jos, am decis să fac o latură lungă (din partea balamalei) a întregii conducte, fără a o tăia. Într-adevăr, creșterea în greutate pe această parte nu are o astfel de valoare (un braț scurt cu pârghie), dar rigiditatea structurii din acest loc are nevoie de mult.
Am decis să nu fac al doilea cadru un „element separat”, ci să sudez imediat cele de-a doua canale la primul, folosind cadrul principal ca șablon pentru alinierea unghiurilor și asigurarea unor goluri de 5 mm. În același timp, tăind țeava în canale, am făcut rafturi cu lățimi diferite. Cel mai lat va fi deasupra, iar cel îngust se va suda la baza cadrului:
Acum să avem grijă de bucle. Faptul că trebuie ascunse este inițial de înțeles. Dar designul va fi foarte greu! (La urma urmei, plăcile ceramice pot fi de asemenea stratul de top !!!). În consecință, forța de frecare în bucle nu va fi, de asemenea, mică. Pentru a minimiza acest lucru, am decis să instalez rulmenți. Fără alte detalii, am decis să repet designul pe care îl inventasem anterior pentru trăsură mașină de tăiat de casă . Anume, ca o carcasă pentru rulmenți, folosiți o conductă de apă water 32 (nu confundați ДУ („diametru condițional” sau „pasaj condițional”) cu diametrul interior! Diametrul interior al unei astfel de conducte este de 35,9 mm. Dar, având în vedere că pereții nici măcar și există o sudură, rulmentul 202 (D = 35 mm) intră destul de strâns). Ca accent pentru clipsurile externe să folosească segmentul de țeavă DU25 inserat în interior și ca axă - un ac de construcție M14.
Pentru a fixa ferm cele „douăzeci și cinci” din interiorul „treizeci și doi”, am strâns ambele bucle pe un ac de păr, după care am făcut o șlefuire în mijlocul fiecărei bucle a tăieturii de ferăstrău și le-am sudat:
Acum trebuie să creați paranteze pe care ușa să se „mute”. Cu cât sunt mai mari, cu atât marginea laterală a ușii poate crește când este deschisă la 90 de grade. Am decis să le fac din aceeași țeavă de profil 120x120 mm. Are o grosime a peretelui de 4 mm și o lungime a buclei de 200 mm. Deci, rigiditatea parantezelor este suficientă.
Am îndreptat bracket-urile cu o tracțiune, cu creșterea decalajului orizontal cu 50 mm, astfel încât suportul să poată fi sudat „plat” pe planul interior al cadrului inferior al ușii (vă reamintesc că îl am dintr-o țeavă solidă). Într-adevăr, dacă îl sudați, aplicându-l perpendicular pe planul inferior, nu vom obține rigiditatea necesară!
Acum vom fixa balamalele pe cadrul de susținere. Spre deosebire de atașamentul la ușă, unde vor fi sudate, este necesar să se realizeze un design pliabil (la urma urmei, ușa trebuie totuși îndepărtată pentru finalizarea finală). În plus, aș dori să primesc o opțiune atât de valoroasă precum capacitatea de a ajusta lacunele!
Având în vedere faptul că, făcând cadrul de susținere, am tăiat țeava de-a lungul, buclele din interiorul ei nu se mai pot potrivi! Dar era planificat! Și, inițial, s-a gândit să realizeze separat cele de-a doua părți ale „casetelor pentru bucle ascunse”, apoi să le sudeze în loc. Tăiați o bucată de țeavă, lungă de 400 mm și întindeți-o de-a lungul:
Și încă unul mai scurt - l-am văzut în patru colțuri, din care voi face paranteze:
Acestea sunt cele cu o fanta longitudinala, in care axa tijei va fi apoi introdusa si fixata cu piulițe:
Am pus paranteze în cutie și am sudat, colectând buclele pe ele:
În cadru, am marcat și tăiat prin „ferestrele” de sub balamale:
Atașat din spate și sudat cutia:
Mai întâi, „tegumente”, apoi verificând dacă totul se potrivește și că nu se declanșează nimic, cu cusături solide:
Acum puteți suda suporturile de balamale la ușa în sine. Dar mai întâi, trebuie să o termini! (Deocamdată, doar cadrul!).
Aveam conducte de profil vechi, cu o secțiune de 40x25 mm. (Odată ce a tras legături pe ele, până când a existat multă experiență în această chestiune și au fost necesare faruri.) Acum nu am nevoie de ele și am decis să fac cruce din ele. Am tăiat patru segmente din lungimea dorită:
Și, desigur, le-am văzut din nou! ))) Ca și fără)))).
După ce le-am sudat în perechi, am făcut tăieri adecvate, le-am așezat în cadru și le-am sudat.
Bara transversală rezultată are o înălțime de 80 mm, iar cadrul ușii este de 100 mm. Acest lucru este făcut în mod intenționat! La urma urmei, trapa trebuie să fie plină cu podeaua! În consecință, am lăsat 20 mm pentru a pune acolo o placă de tiraj mai târziu! Aspectul său va depinde de alegerea învelișului final - dacă, de exemplu, este un laminat sau parchet - va fi posibil să puneți un strat de placaj laminat de înaltă densitate rezistent la umiditate de douăzeci de mm (din care sunt făcute ușile din spate ale camioanelor). Dacă decid să pun plăci ceramice sau plăci de vinil, atunci vor fi 10 mm. plăci OSP-3 și GVL de 10 mm (foi de fibră de gips). Pentru ca viitoarea placă de tiraj să poată fi montată la culoare, am nevoie de acești doi centimetri. Acesta este motivul pentru care am așezat traversele extreme aproape de capătul cadrului:
Acum trebuie să așezați ușa în cadru. Am întors rama și am pus ușa în ea - așa că în partea dreaptă (în viitor - partea superioară) erau aliniați într-un singur plan. Acum puteți suda cartierul încăpățânat, pe care am decis să-l fac dintr-o țeavă de profil 20x20:
Un alt punct. Ușa va fi umplută cu izolație termică în viitor (cel mai probabil, va fi spumă de polistiren extrudat). Am decis să fac închiderea inferioară din placaj învelit în polietilenă spumată cu folie. Dar deocamdată, până la urmă, nu este acolo! Prin urmare, pentru a „lăsa loc pentru el”, am sudat o bucată de bandă 4x25 la ușă folosind distanțiere mici din aceeași bandă. Așa că ușa „a devenit mai groasă” cu 8 mm. În viitor, nu va fi dificil să tăiați această inserție și să instalați panoul de jos.
Acum puteți suda și bucla. Dar mai întâi trebuie să fie instalate în cadru. Din nou, întoarcem cadrul, încercăm balamalele și tăiem un sfert încăpățânat opus lor, pentru a nu interfera cu cursul complet al suporturilor de alimentare. (Inițial, nu a fost sudată special în aceste locuri)
Acum introducem din nou ușa, o expunem uniform, folosind distanțiere și sudăm suporturile balamalei electrice la ușă. (Permiteți-mi să vă reamintesc, am folosit în mod specific o țeavă neîncadrată în acest loc)
Ei bine, de fapt, aproape gata! Rămâne să curățați sudurile:
Învelesc întreaga structură cu un primer („plumb roșu de navă”):
După cum am spus deja, când va exista o podea, voi modifica trapa. Dar nu va fi în curând. Între timp, pentru a putea merge pe ea, am decis să-i fac pardoseală dintr-o placă veche, din care s-a făcut o acoperire temporară înainte de aceasta, acoperind deschiderea din tavan:
Am tăiat două cruci din paleta veche:
Puneți-le strâns în capetele ușii (au rămas doar doi centimetri acolo! A mers foarte strâns, deoarece este cu adevărat cu 2 milimetri mai puțin - grosimea peretelui)
Și primele șuruburi care au dat peste el a înșurubat podeaua de sus de sus:
Capacul se deschide cu 90 de grade (așa cum era prevăzut). În timp ce nu există opriri de gaz, astfel încât ea să nu cadă și să nu ucidă pe nimeni, am fixat un cordon cu un cârlig pe capătul făcut de un cui pe un suport de scule temporar, care este situat lângă trapă!
Tablourile au pictat de asemenea același nefericit:
Asta a fost făcut. Puteți face deja podeaua. După ce am pus primul strat de spumă de polistiren (30 mm), am așezat o trapă. Deci va fi izolată de podeaua rulmentului. Mai departe, am așezat deja al doilea strat (50 mm) cu interiorul canalului cadrului. Iar restul de 70 mm a fost compensat de șapa „podeaua caldă”. Înainte de a-l turna, am conectat dopurile din spuma de extrudare la capetele casetelor de buclă:
Ei bine, asta este! Până acum, cumva!)))) Continuarea (oprirea gazului, blocarea ascunsă, finisajul, acoperirea finală) va fi, sperăm, anul viitor.