Salutări stăpânilor!
După chin, să zicem, am decis să fac o trusă de caroserie pentru mașina de sudat. Chinuirea a fost că, muncind la înălțime, nu a fost întotdeauna convenabil să luați electrozii cu mâna în capotă și să încercați să-i puneți în buzunar sau geantă, au dormit constant, etc., iar ciocanul s-a pierdut constant, chiar dacă am lucrat în atelier. Și tot în atelier a trebuit să caut pachete de electrozi, apoi au căzut undeva, apoi am pus material deasupra etc.
Ideea mi-a venit în minte să atașez totul de corpul sudorului ...
În timp ce lucrul pe stradă nu a fost posibil din cauza condițiilor meteorologice, dar nu a putut sta in gol, a preluat home-made.
Instrumente și materiale:
- Polizor unghiular (polizor)
- taierea rotilor pentru metal
- conducte de canalizare F40mm (2 buc.)
- dopuri pentru țevi de canalizare Ф50 мм (2 buc.)
- dopuri pentru conductele de canalizare F110mm (4 buc.)
- nituri de evacuare 3.2x10; 3,2h6; 4x10
- căpușă Blind River
- burghie pentru metal de 3,5 mm; 4 mm; 16mm
- șurubelniță sau burghiu
- bucată de gips-carton despărțit profil 50x50
- linie de haine
- fier de lipit
- statie de lipit
- bandă sau riglă
- creion, marker, awl (folosit pentru a desena conturul, era mai convenabil)
- Șaibe galvanizate de 4 mm
- un ciocan
- menghină sau nicovală
Pasul 1: Material și plasare pe carcasă.
Înainte de a întreprinde și a face ceea ce este prevăzut, este necesar să țineți cont de dimensiunile corpului aparatului, dimensiunile pe care trebuie să le cunoașteți pentru următoarele:
- dimensiunile ar trebui să fie compacte
- plasarea ar trebui să fie pe o parte
- în timpul funcționării, utilizarea kitului pentru corp nu trebuie să creeze disconfort
Pentru tubul sub electrozi, cel mai optim este o țeavă, canalizarea de 40 mm este destul de potrivită pentru acest lucru. Are avantajele sale: plasticul este suficient de puternic, ieftin și cel mai important.
Având trunchiuri de țeavă de 50 mm cu lungime suficientă în fermă (doar pentru a determina locația), pentru a înțelege cum va fi amplasat tubul în sine, le-am folosit pentru a determina locul de pe corp. Pentru a măsura dimensiunile cu o bandă, am considerat-o inutilă, deoarece pentru a determina, de fapt, este mai convenabil când știi deja ce vei face.
În timp ce stăpânesc lucrarea cu sudarea, eram convins că electrozii tăiați în jumătate sunt mai convenabili decât în întreaga formă.Acum le-am tăiat constant în două părți de 17,5 cm și pe părțile decupate dau jos pulberea cu un ciocan (nu-mi amintesc cum se numește corect). Un tub lung de 35 cm pentru întregul electrod nu poate fi așezat compact pe o carcasă de staniu, astfel încât alte idei să fie așezate și una lângă alta.
Pasul 2: Tub pentru electrozi.
După ce au descompus electrozii inițial în conductele 50 și 40, am realizat că cea de-a 40-a țeavă este mai capabilă, adică. pentru a realiza un tub din două conducte din anii 40 s-a potrivit mai bine ca mărime decât de la unul de 50. Dar tuburile erau necesare cu un clopot pentru conectare (vă voi explica de ce) și, din moment ce aveam trunchiuri fără prize, a trebuit să merg să cumpăr. De asemenea, a trebuit să cumpăr două dopuri pentru cea de-a 50-a țeavă, din care voi face un capac, astfel încât electrozii să nu se vărsă dacă sudura este înclinată.
Am cumpărat tuburi de 25 cm lungime, am dat peste 15 cm, dar dintr-un motiv oarecare nu erau la vânzare. Voi tăia nu la 17,5 cm de la margine, ci puțin mai puțin de 17,5, pe baza calculului că capacul are și o adâncime de aproape 2 cm. Am așezat viitoarele învelitori pe prizele de țeavă de 40 mm și formez capacul.
Am tăiat mai puțin, astfel încât după tăierea excesului la țeavă, electrozii au ieșit peste margini la sfârșitul lucrului pe tub. Este mai bine să luați imediat electrodul decât să încercați să-l găsiți cu degetele în interior.
Lungimea este de 17,5 cm, și a măsurat 18 cm (0,5 cm marjă) de la coasta de pe dopul propriu-zis, și din ea a făcut o marcă pe tuburile în sine.
Am trântit țevile de-a lungul semnului cu o foaie de hârtie. L-am înfășurat în jurul țevii, am conectat marginile hârtiei și am lipit aceste margini cu bandă de conductă, am tăiat-o cu urechile, are un regulator de viteză pe ea și nu a trebuit să tai plasticul cu un cuțit de birou.
Pe măsură ce tuburile se îndreptau, am decis să returnez rafturile, acestea vor fi necesare pentru ca în viitor să fie posibilă lipirea fundului.
Plasticul pentru partea inferioară a tubului a fost tăiat din aceleași dopuri numai pentru a 110-a țeavă.
Undeva aveam bucăți din același plastic, dar eram prea lene să le caut, așa că am decis să cumpăr aceste dopuri. Pentru a obține un plastic plat pentru partea de jos de la ele, am tăiat un inel din aceste învelitori.
Inelele rămase vor mai fi necesare, le folosesc ca tije de lipit, după care le-am tăiat anterior la o lățime de 3-4 mm cu foarfece metalice.
Nevrând să-și petreacă timpul marcând cu un marker, așezați conductele tăiate pe plastic și zgâriați circumferința contururilor cu un râs. Apoi tăiați cu foarfece pentru metal. Drept urmare, două funduri, rămâne să le lipim.
Când utilizați o stație de lipit, adică. lipire cu o tijă, realizată garnituri de punct cu un fier de lipit obișnuit de-a lungul fundului și tubului, aceste puncte vor ține fundul în loc și nu vor permite aripilor să se miște atunci când se lipește cu o tijă de plastic.
S-a dovedit foarte personal, netezirea marginilor aspre cu un fier de lipit obișnuit. Aproape vândute.
Aproape totul, dar rămâne pentru mic - capacul
Proeminențele de pe capace nu vă vor permite să puneți tuburile conform planificării. Va trebui să le tăiem pe o parte și, de asemenea, să tăiem șamponul. Această lucrare va facilita lipirea lor în viitor.
Decizia de a tăia este determinată de faptul că este mai bine să tăiați coastele și tuburile mai aproape unul de altul decât să lăsați totul așa cum este și să prindeți milimetrul între tuburi. Dar dimensiunile tubului sunt limitate de dimensiunile peretelui carcasei de cositor a sudurii.
Între ele au fost lipite de piese care au rămas după tăierea fundurilor. Tunderea nu mai este potrivită, ci doar pentru astfel de lucrări.
Pentru ca capacul să nu se rupă în locul de lipit unde se aflau coastele, am decis să-l lipesc și pe părțile laterale. Cu cât capacul este mai puternic, cu atât va dura mai mult și o idee suplimentară necesită ca acesta să fie astfel lipit, altfel se va rupe.
Producerea acestor conducte se face prin modelare, dacă nu mă înșel cu numele procesului.
Extensiile de țeavă, în interiorul lor sunt garnituri de cauciuc în interior, au o formă neuniformă. Va trebui să fie măcinat, în caz contrar, capacul fabricat nu va fi purtat pe clopot și va trebui să refacați un lucru.
După această lucrare, vom continua la fuziunea a două conducte într-un singur tub.
Înainte de a lipi tuburile împreună, este necesar să puneți capacul pe ele și să le fixați cu bandă, acest lucru nu va permite ca tuburile să se miște unul față de celălalt în timpul procesului de lipire.
În timp ce lucrăm cu plastic, au rămas multe resturi, dar pentru a nu arunca materialul, de fapt, îl punem la treabă, tăiem aceste resturi în bucăți și le punem pe contactul prizelor și, întrucât nu avea rost să lipim stația (doar 1-1 , 5 cm) lipit cu un fier de lipit. În partea de jos a procedat la fel.
A trebuit să mă gândesc la balama capacului, erau fapte care nu ar trebui să se deschidă într-o singură direcție, altfel nu ar fi convenabil să o folosească (va fi clar de ce). Pentru a-l fixa pe un arc, o bucată de cârpă sau un pivot nu ar fi plăcut din punct de vedere estetic, așa că am decis să folosesc o bucată de șnur de polipropilenă. Pe acest cordon, capacul se poate deschide și aluneca în orice direcție, această idee s-a dovedit apropo, capacul poate fi deschis și reumplut pentru recipient cu rămășițele electrozilor, am numit acest container „scrumieră” (cel mai logic nume) și va fi amplasat chiar sub tub .
Până să scot banda, am marcat locurile de găurire pentru nituri de 3,2x6 mm.
După bărbieritul cu un cuțit, capetele șterse ale cordonului au fost tratate cu un fier de lipit. Apoi, pentru a instala nitul, l-a străpuns cu un arc și l-a tras. Înainte de a instala niturile în plastic, este mai bine să puneți șaibă pe partea din spate, merită să faceți, deoarece niturile sunt nituri și în timpul instalării pot rupe plasticul.
Capacul nu va fi un capac dacă acesta atârnă.
Era necesar să vină cu o încuietoare, dar simplă, fără cheie. Pentru comoditate, este mai bine să faceți deschiderea cu un deget.
A făcut o blocare simplă a zăvorului plăcii.
Placa a fost decupată aproximativ 6 cm, aceasta a fost realizată în mod special, astfel încât să existe un loc pentru a prinde un deget pentru a deschide și a sprijinit-o de coaste (vezi foto).
Pentru a împiedica ruperea sa în timpul primelor teste, a fost lipită atât de-a lungul muchiei, cât și de pe părțile laterale, după o astfel de lipire a început să funcționeze ca un arc.
În loc de o buclă, aceasta nu este o încuietoare, a făcut un mic bordaj similar cu o aripă de rechin. Pentru a face acest lucru, trebuie să găuriți placa în conductă, să setați direcția. Dacă această „aripioară” este lipită la suprafață, atunci se va rupe și, dacă este introdusă în gaură și topită din interior, va fi mai bine să o țineți, am făcut-o.
Placa pentru aripioare a fost tăiată cu 1 cm lungime.
La fel, a dispărut din exterior.
Acum îi dăm „finetei” forma sa, o lipim cu un fier de lipit și netezim marginea topită. Bevel făcut spre capac, acum totul funcționează ca un zăvor. Dar pe părțile laterale ale acestei duze a trebuit să modific fișierul, astfel încât placa să fie pusă fără probleme.
Pasul 3: fixarea tubului.
Înainte de forare, este necesar să scoateți carcasa, astfel încât cipurile să nu intre pe circuite și contacte.
Într-un caz extrem, puteți deșuruba peretele și puneți sub el fie carton, fie hârtie groasă, așa cum am făcut-o.
Am trecut prin multe monturi în cap, dar am decis să mă opresc asupra a ceea ce voi descrie mai departe.
Fixarea nu a fost necesară foarte mare pentru a nu interfera dacă tubul a fost scos, deoarece Nu lucrez întotdeauna la înălțime și nu este necesar să țineți constant tubul pe corpul dispozitivului.
Drept urmare, decizia suplimentară s-a dovedit a fi subiectul, adică. cel mai potrivit.
Principiul fixării ca supapă sau șurub.
Am tăiat toate elementele din cele 110 prize.
Suportul este conceput ca un buzunar. Pentru a face acest lucru, trebuie să tăiați două părți identice pentru o singură montare, într-una dintre ele va fi tăiat un sfert în care va fi introdusă șurubul de bare. Cea în care se va tăia partea va fi adiacentă corpului. Astfel de piese vor avea nevoie de 4 bucăți.
Pentru ca blocajul să se încadreze în zăvor fără probleme, trebuie făcut un decalaj de 1 mm între piese. Când ați descărcat inelul de la priza 110, au existat proeminențe, acestea au fost utile.
Am conectat cele două părți ale suportului și am lipit simplu de-a lungul marginii cu un fier de lipit obișnuit. Drept urmare, avem o montare pentru partea inferioară a tubului. El a realizat toate piesele într-un mod similar (foto de mai jos).
Marginea tăiată este obținută la un unghi de 90 de grade, se va sprijini de suporturile în sine, acolo unde este aceeași tăiere. Pentru a evita acest lucru, râșnița a tăiat șamponul (unghiul arbitrar).
Drept urmare, această decizie va facilita îndepărtarea și reinstalarea tubului.
Zasov confecționat din farfurii de la 110 stub. Aceste bare de șuruburi vor fi lipite pe tuburile tubului. Datorită unor astfel de încuietori, tubul se va ține strâns de carcasa de sudare.
Am tăiat clafoanele cu râșnița, precum și pe suporturile în sine, în procesul de testare am testat această încuietoare și m-am asigurat că clafoanele trebuie să fie atât pe suport cât și pe șuruburi.
Deoarece toate clafoanele sunt fabricate, trebuie să lipiți tijele pe tuburi și puteți începe să găuriți găurile pentru niturile de pe corpul în sine.
Dar nu atât de simplu! Înainte de găurire, asigurați-vă că niturile instalate nu vor interfera cu instalarea carcasei înapoi la locul de pe corpul principal unde se află interiorul dispozitivului. Carcasa este fixată cu șuruburi obișnuite pe un cadru metalic. Lipsind acest moment neimportant, va trebui să găuriți găuri.
El a măsurat 5 mm de găurile de fixare din centrul planului și a tras o linie care mărginește marginea pentru nituri cu un creion.
Ca toate marcate, puteți termina blocajele.
Preliminar, după ce a așezat elementele de fixare și garniturile cu tubul pe carcasă, a început să mute dintr-o parte în alta toate detaliile pentru a determina locația. Imediat ce am decis situația pe tuburi, am notat locurile în care benzile vor fi lipite. Tubul se obține într-un unghi în raport cu partea de jos a întregii suduri.
Am lipit șuruburile cu o stație de lipit de-a lungul soclului și în partea de jos lângă partea inferioară cu o tijă și resturi din acele resturi ale dopului.
Înainte de forare, când locul a fost deja determinat cu precizie, fără marcaj cu un marker, l-a ușurat, l-a presat puternic cu mâna spre corp și a forat atât elementele de fixare, cât și carcasa cu o șurubelniță. Setați niturile 4x10 mm în grosime și lungime, cele mai optime.
După terminarea acestei lucrări, am testat-o ridicând doar tubul, nimic nu s-a crăpat, totul ține bine. Nu-ți poate fi teamă că dacă ceva poate cădea în proces.
Etapa 4: Capacitate pentru reziduurile de electrod.
Am decis să fac un recipient pentru rămășițele electrozilor din cauza resturilor mici care rămân.
A lucrat la înălțime, a gătit arcuri într-un șopron temporar și a aruncat restul sub picioare. Coborând scara pentru următorul lot de electrozi, a pășit pe un astfel de bulgăreț, mi-a străpuns talpa burlelor de lucru și mi-a rănit ușor piciorul, nu prea mult, dar senzația nu era plăcută.
El a numit această capacitate drept „scrumieră”, deoarece aceleași mici „mănuși de țigară” de la electrozi rămân ca din țigări, ceea ce înseamnă că nu vă puteți imagina un nume mai bun.
Ferma are o mulțime de resturi din profile de gips-carton, am predat resturi de metal, și doar la vedere a fost o piesă din profilul despărțire 50 mm cu 50 mm. Din ea am decis să fac.
Dimensiunile au ieșit 7x5x5 cm, unde 7 cm este înălțimea.
Piesa în sine avea o lungime de aproximativ 50 cm și aveam nevoie de doar 17 cm.
Cutia era cea mai simplă. Am tăiat excesul și am îndoit prin sloturile din cutie, la fel ca în origami.
Cum să-l fixezi pe sudor, de fapt, știi deja răspunsul! La fel ca în cazul tubului. Am nevoie și de aceste fixări pentru a nu fi observate dacă scrumiera este îndepărtată ca inutilă.
Părțile profilului erau îndoite cu un ciocan pe nicovală într-un plan cu spatele cutiei, două urechi formate, ca un șurub de bară de tub.
Cutia în sine a fost montată pe nituri 3,2 cu 6 mm.
Așa cum am scris mai sus, această cutie va fi sub tub, dar șurubul carcasei a împiedicat instalarea elementelor de fixare, așa că a trebuit să tai urechile, astfel încât acestea să se prindă de șurub în sine, rămășițele electrozilor nu cântăresc 10 kg, deci astfel de urechi vor fi bine, cum se spune.
Aici am decis să fac partea inferioară nu cu plastic, ci cu două șaiburi sub o nituire.
A forat la fel ca și pentru tub, apăsându-l strâns cu mâna. Montaje montate pe nituri 3,2x10 mm.
Pasul 5: Atasament pentru ciocan.
Așa cum scria la început, ciocanul (el a apărut cu siguranță mai târziu) și tot felul de obiecte pe care le obișnuia să bată din zgură s-au pierdut constant și locurile unde s-au pierdut au fost uitate ...
De asemenea, am decis să fac o montare pentru ciocan, de când am făcut-o și m-am dovedit a fi destul de funcțional în afaceri.
A face un astfel de element de fixare ca în descrierea anterioară nu avea sens. Aici am început să puzzle cum și unde să o determin ...
Multe idei au strălucit ca un vânt în capul meu și am decis să fac o montă neobișnuită.
Un inel neutilizat dintr-un ciot mare a intrat în afaceri.
În prima fotografie puteți vedea deja această performanță a monturii.
Descriere suplimentară.
Răsucirea jantei în mâini și ciocanul a decis asupra acestei forme (vezi foto).
Deoarece ciocanul nu va intra drept de-a lungul centrului, dar parcă de-a lungul unei tangente deplasate, este necesar să găuriți găuri ovale.
După ce am determinat înălțimea arcului față de locul viitoarei fixări, am făcut semne unde voi mai întâi să forați cu un burghiu metalic de 4 mm, iar apoi cu un burghiu de 16 mm, diametrul mânerului ciocanului este format din 16 tije.
Pentru a obține o gaură ovală, mai întâi trebuie să găuriți perpendicular pe cerc, mă confund cum să-l descriu corect, apoi mă întorc în partea altui orificiu, ca urmare, lungimea burghiului a făcut posibilă realizarea unei găuri de trecere, în direcția intrării ciocanului și în planul plăcii obținem o gaură ovală (vezi foto). Ulterior, această montare s-a dovedit a fi cea mai bună și nu a trebuit să vină cu un dispozitiv de fixare a ciocanului suplimentar, astfel încât să nu cadă.
Placa de montare pentru ultima fixare a fost decupată din rămășițele ciotului, se potrivesc doar cu lățimea și lungimea.
Rămâne să lipesc arcul în plastic, apoi aproape că am folosit resturile de plastic inutile. Nu avea niciun rost într-o stație de lipit, ci o făcea un fier de lipit obișnuit.
Am determinat locul pentru această fixare la sudarea de sus, am făcut o schimbare în față, astfel încât centura aflată pe umăr în poziție tensionată să nu interfereze cu ieșirea ciocanului.
Nituit pe nituri 3,2 cu 10 mm.
Procesul de foraj, precum și în cazurile anterioare, au fost presate și forate puternic.
Din același ciocan, aici deja priceput, s-a dovedit că nu este un cârlig rău pentru a transporta o cască (vezi foto).
Când vă îndreptați spre locul de muncă, mâinile dvs. sunt libere pentru materiale sau altceva ...
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați, vă voi răspunde :)