Buna ziua, dragi vizitatori ai site-ului.
Momentan renov o casă veche. În special, am decis să fac încălzire în pardoseală sub toată casa. Acest lucru creează confort. Acest lucru este valabil mai ales la parterul clădirii. Și în cazul meu, acest lucru se datorează și faptului că această casă are tavane foarte înalte. Încălzirea „clasică” cu ajutorul caloriferelor se bazează pe convecție - aerul încălzit se grăbește, amestecându-se cu frigul. Prin urmare, cu o înălțime mare a tavanului, eficiența unei astfel de încălziri este redusă - de fapt, pentru a obține o temperatură confortabilă mai jos, trebuie să ne „încălzim” mult mai puternic sub tavan. Și încălzirea prin podea funcționează, de asemenea, pe principiul convecției, dar, într-un mod ușor diferit - spre deosebire de calorifere, unde volumul mic de flux de convecție este compensat de temperatura și viteza ridicată, (se amestecă cu aer rece) în cazul încălzirii prin pardoseală , masele semnificativ mai mari de aer, încălzite nu atât, se ridică încet. Drept urmare, cheltuind aceeași cantitate de căldură, obținem o temperatură confortabilă mult mai scăzută! Ceea ce creează economii semnificative de energie.
În această publicație vreau să împărtășesc experiența mea și toate cele mai bune practici ale mele pe această temă.
De regulă, există două tipuri de amenajări pentru încălzirea podelei - electrice și "apă".
Electric este mai ușor de instalat și mai puțin costisitor. Dar are și dezavantaje semnificative - costuri mai mari pentru operarea ulterioară, mai puțină fiabilitate și durabilitate. În plus, aranjarea sa este reglementată în instalarea ulterioară de mobilier - sub mobilier, elementul de încălzire se poate supraîncălzi și eșua. Există o concepție greșită comună că contururile fundului de apă nu pot fi amplasate sub mobilier! Dar aceasta este o amăgire! Circuitele de apă nu generează căldură! Doar o poartă! În zona în care eliminarea căldurii este dificilă, iar temperatura podelei este egală cu temperatura purtătorului de căldură, acesta (purtătorul de căldură) pur și simplu „nu va renunța la căldură”, ducând-o mai departe.
Eu, așa cum credeți deja, am înțeles, o fac exact „podele cu apă”.
Podelele din casă erau din lemn. Le-am sfâșiat și am turnat șipci aspre.
Scopul șapului aspru este de a nivela suprafața și de a o pregăti pentru impermeabilizare.Puteți face acest lucru cu nisip compactat. Dar asta presupune costuri mari pentru impermeabilizare! Într-adevăr, pe o șapă uniformă, puteți pune pur și simplu cel mai ieftin film de plastic. Și în nisip poate fi deteriorat ulterior de masa podelei. Trebuie să folosim tipuri mai scumpe de impermeabilizare și să petrecem mai mult timp și energie în acest sens. În același timp, economiile (doar costul cimentului, pentru că folosim nisip în orice caz !!) se reduce la nimic sau, dimpotrivă, se dovedește a fi mai scump!
Concentrați-vă pe faptul că în orice caz este necesară impermeabilizarea!
Chiar dacă totul este foarte uscat și nivelul apei subterane este foarte scăzut, nu credeți că impermeabilizarea poate fi neglijată! Deoarece atunci când podeaua este încălzită, condensul se va forma în locul de contact cu solul rece !!! Acumulându-se în izolație termică (și nu are unde să se usuce de acolo!) Îi va anula toate proprietățile, iar noi vom încălzi solul! Și în timp, stratul izolant se va prăbuși complet sub influența umidității.
Prin urmare, repet încă o dată, impermeabilizarea este NECESARĂ ÎN ORICE EVENIMENT!
Ca ea, am folosit cea mai ieftină peliculă de plastic - așa-numita „secundară” (realizată din materiale reciclate). Toate acestea vor fi inundate cu beton, deci nu trebuie să vă fie frică de „prietenia sa non-ecologică.))) Și, potrivit ecologiștilor, polietilena în sol, unde este complet protejată de radiațiile ultraviolete, nu se descompune până la două sute de ani !!! (Mă întreb de unde au obținut această cifră, dacă materialul în sine există de trei ori mai scurt?))))))) Dar luăm cuvântul ....)
Am întins filmul astfel încât marginile să se ducă pe pereți (le-am fixat cu spumă de lipici). El a lansat rosturile cu o suprapunere mare și le-a lipit cu atenție cu bandă adezivă:
Trecem mai sus la următorul strat al „plăcintei noastre!)))). Strat de izolare termică.
De asemenea, am auzit concepții greșite că nu este necesară o izolație termică puternică, deoarece „căldura urcă” și „în orice caz, rămâne în limitele casei”. Să abordăm această problemă.
Există doar trei moduri de a transfera energie termică:
1. Conductivitatea termică. (transmisie de contact direct)
2. Radiația. (Transfer de căldură în infraroșu)
3. Convecție. (Transfer de căldură printr-un flux de fluid sau gaz).
Doar convecția urcă !!! Doar un curent încălzit de lichid sau gaz se ridică! Conductivitatea termică și radiația transferă energia termică în toate direcțiile în mod uniform! Dacă fixați, de exemplu, un încălzitor între două plăci, atunci partea inferioară se încălzește nu mai puțin decât partea superioară !!!
Același lucru este și cu o sobă de încălzire pe podea! Dacă nu facem o izolație termică bună sub el, vom încălzi solul în interior mai eficient decât aerul din cameră! Pentru că solul are mai multă conductibilitate termică, iar diferența de temperatură este mai semnificativă! Și pentru asta vom arde combustibil și vom cheltui bani !!!
Pentru izolarea termică, se recomandă de obicei utilizarea spumei de polistiren extrudat de înaltă densitate (EPS).
Dar acest lucru nu este necesar. Acest tip de izolație se caracterizează printr-o rezistență mai mare la umiditate și, de asemenea, rezistă la o solicitare mecanică mai mare în comparație cu spuma de polistiren convențional (Noi (Belarus), conform STB (un set modern de standarde care există alături de GOST), este marcat PPT - "placă de spumă de polistiren termoizolant ").
Dar, așa cum a arătat practica, rezistența unui PPT25 convențional este mai mult decât suficientă pentru a-l pune sub șapă (chiar și în conformitate cu SNIP-urile). Am vorbit deja despre impermeabilizare, prin urmare, nici această calitate nu joacă un rol.
În comparație cu extruziunea, este mult mai ieftin! Și totuși - în ea furnicile nu le place să-și aranjeze casele! ... (Da, da! Aceasta nu este o glumă! Micile furnici le place foarte mult să se stabilească în spumă de polistiren extrudat!)
Singurul avantaj al EPPS la așezarea sub șapă este că are un „sfert”, ceea ce îi permite să fie așezat fără goluri. Dar eu, de exemplu, rezolv această problemă pur și simplu - nu așez unul nu gros, ci două straturi subțiri de polistiren „cu suprapunere”.
După cum a arătat practica mea, stratul PPT ar trebui să fie de cel puțin 50 mm. (Am făcut deja podele calde, apoi am așezat 50 mm. Placa de podea din subsol, așa cum a arătat pirometrul, este încă cu 2-3 grade mai cald acolo unde circuitul de încălzire este situat deasupra acestuia.Și asta în ciuda faptului că temperatura aerului din cameră este aceeași peste tot. Poate faptul că atunci am folosit un strat de polistiren (fără suprapunere) a jucat un rol. Și, chiar și la cea mai mică asperitate a bazei, nu va fi posibilă evitarea fisurilor ... Doar că, pentru a nu încălzi solul, de această dată am pus 80 mm. (30 + 50). Primul am așezat un strat mai subțire (30 mm)
Apoi, pe ea - a doua (50 mm). Pusul mai gros nu este întâmplător. Am fost ghidat de faptul că, în procesul lucrărilor ulterioare, va trebui să merg foarte mult pe ea.
Am lucrat seara. Prin urmare, după ce am așezat un strat, am spumat golul dintre acesta și perete și am plecat. Pentru mâine am tăiat excesul de spumă, am așezat al doilea strat și am spumat, de asemenea, perimetrul. Spuma de montare, extinzându-se, a stors spuma puternic, iar fisurile aproape au dispărut.
În continuare, am pus un alt strat de impermeabilizare - pentru a preveni pătrunderea umidității din șapă.
O să mă bazez pe asta mai detaliat ...
De curând (noi, până la urmă, trăim în „era comercializării)))),„ oamenii de vânzări ”încurajează părerea că direct sub placa de încălzire a pardoselii calde este necesar să puneți un substrat din folie din polietilenă spumată! Este produs special pentru acest lucru și sunt„ vândute ” i-au atribuit o serie de „proprietăți de neînlocuit”:
1. Izolație termică suplimentară! (Îmi oferă să cumpăr un strat de cinci milimetri la prețul unui PPT de treizeci de milimetri, care are aproximativ aceeași conductibilitate termică))))
2. "Folia reflectă încălzirea, ceea ce contribuie la conservarea semnificativă a energiei termice."
.... Am pus cu bună știință un asemenea zâmbet.))))). Oricine a studiat la școală ar trebui să înțeleagă că numai radiațiile pot fi reflectate! Și radiațiile sunt posibile numai într-un mediu transparent pentru acest tip de raze !!!!. Ce concret, desigur, nu este!))))))
Nu există radiații în beton și nu poate fi !!!!! Acesta este o farsă !!!
3. „Un strat de folie vă permite să distribuiți căldura uniform pe întreaga zonă, excluzând„ dungarea termică ”a podelei ...
Din nou, ha, ha de doar de câteva ori!
..... În primul rând, acest strat este atât de subțire încât nu poate afecta în niciun fel distribuția căldurii. (Un șapă din beton dens este mult mai rapid "disipează căldura pe cont propriu, decât 0,1 mm de aluminiu, care este situat mai jos, o va face !!! Adică, căldura trebuie să coboare, să se răspândească acolo și apoi să încălzească uniform șapa integrală !!! )
În al doilea rând, orice strat subțire de metal (și, în special, aluminiu) într-un mediu alcalin agresiv, care este un mortar de ciment, se descompun instantaneu !!!! Orice folie umplută cu beton se oxidează în ea și încetează să existe deja în timpul solidificării sale !!!!
(Aici, oamenii „vânduti” au mers mai departe… Ei spun: „Da! Este adevărat! Dar, ne veți plăti mai mulți bani și vă vom vinde materialul în care folia este protejată de beton cu un strat de plastic transparent!” ...
Uh ... Dar cum să fii cu ce au respins? ))). Într-adevăr, în ceea ce privește conductivitatea termică (care este „foarte necesară pentru distribuția căldurii”), acum nu este diferită de filmul plastic obișnuit! )))))
Și în sfârșit, cel mai important lucru ... Acesta nu este deloc aluminiu !!! Acest strat nici nu conduce electricitate !!! Este doar „vopsea pentru metal”))))
(Tovarăși, nu suntem de acord, ne înșală!
)Deci, în rolul substratului pentru șapă, folosesc același film obișnuit.
Am întins plasă de întărire pe peliculă. Ar trebui să se așeze distanțe speciale sub el, astfel încât să se ridice ușor deasupra bazei și să se potrivească complet betonului. Dar, de vreme ce mă voi umple, voi agita doar ochiurile din soluție. Acest lucru este suficient pentru a face o soluție groasă să cadă sub ea și să nu se scufunde până la bază. (Faptul că ochiurile ar trebui să se afle în partea inferioară a șapei se datorează proprietăților betonului. Betonul nu este practic comprimabil, dar nu se poate întinde deloc. Se izbucnește imediat. Și armatura este necesară în stratul care va tinde să se întindă atunci când sarcina este aplicată de sus). de exemplu, chiar în partea de jos!)
Mulți, pentru a economisi, nu produc întărire. O șapă de această grosime poate rezista cu ușurință la sarcinile necesare. Dar eu, cu toate acestea, folosesc o grilă. Și mărește uneori rezistența șapei și este convenabil să fixați țeava la ea.
Un strat de amortizor este necesar de-a lungul perimetrului camerei! La urma urmei, soba se va extinde, încălzindu-se! De obicei, toată lumea folosește un amortizor de polipropilenă din spumă. Folosesc benzi EPPS, cu grosimea de 20 mm:
Le-am tăiat imediat la lățimea de care am nevoie, lipesc spuma pe pereți imediat până la nivel și mă servesc imediat ca amortizoare și izolare termică de pereții externi și balize suplimentare pentru șapă:
Puteți așeza țeava. Când instalați încălzirea în pardoseală, o țeavă este realizată din polietilenă, metal sau tuburi încrucișate din oțel inoxidabil ("oțel inoxidabil"). Cuprul nu este recomandat deoarece este foarte sensibil la coroziune în beton. Polipropilena nu este potrivită din alt motiv - nu poate fi așezată pe podea fără îmbinări. Și, având în vedere că are un coeficient foarte mare de expansiune termică, apoi se extinde liniar (nu există nicăieri altceva în beton))), va rupe imediat armăturile!
Țeava de polietilenă reticulată este mai ieftină decât metalul-plastic. (Nu mi-am făcut rezervare! Nu numai plastic metalic poate fi folosit pe podele !!! Doar unii producători poziționează anumite tipuri de produse ca o țeavă proiectată pentru a fi utilizată în sistemele de încălzire în pardoseală! Și o astfel de țeavă este de câteva ori mai scumpă decât una convențională concepută pentru „clasic” încălzire și alimentare cu apă!)
Dar este mult mai ușor să lucrați cu metal, din cauza lipsei de elasticitate, și poate fi îndoit la razele mai mici! Așadar, am ales „versiunea clasică” - metal.
Acum să vorbim despre metodele de styling.
Dacă se folosește o muncă angajată, conducta este de obicei atașată la polistiren cu așa-numitele suporturi de ancorare. (Pur și simplu este mult mai rapid și mai ușor pentru ei să se atașeze, decât să-l tragă cu legături de nailon la armătură, și apoi să le decupeze și capetele.) Dar acesta este un alt caz atunci când marketingul este contra calității !!! Nu inteleg sensul in stratul de impermeabilizare, daca in viitor va fi perforat de pana la treizeci de ori pe metru patrat !!! Așa că, am fixat țeava la ochiurile de armare folosind legături de cablu de nailon:
Atunci când se stabilesc contururile, este important să se respecte o serie de reguli.
1. Circuitul nu trebuie să depășească o anumită lungime (pentru o conductă de 16 mm - aceasta este de 80 de metri). În general, cu cât este mai scurt - cu atât mai bine! Deoarece acest lucru înseamnă un debit mai mare al lichidului de răcire (ca urmare, o diferență mai mică de temperatură) și o scădere a sarcinii pe pompă. Deci, este mai bine să faceți două circuite de 40 de metri fiecare și să le conectați în paralel prin colector („pieptene”)
2. Lungimea contururilor nu ar trebui să difere mult, în caz contrar, atunci va fi dificil să echilibrați sistemul.
3. Puteți așeza „șarpe” și „melc”. Dar, în același timp, este de dorit să alternăm țeava („alimentare” și „întoarcere”) - acest lucru asigură cea mai mare uniformitate a încălzirii șapei.
4. În cazul în care încăperea este mare și este necesar să se facă cusături amortizoare în planșă, conducta trebuie așezată într-o țeavă ondulată la intersecția acestor cusături. Același lucru trebuie făcut și în locul în care țeava iese din beton.
5. Țeva nu trebuie să traverseze.
6. Nu trebuie să existe articulații în șapă! Doar o singură bucată de țeavă. (O montare care va servi zeci de ani „în aer” va izbucni în beton foarte repede !!! Acest lucru se datorează faptului că țeava prinsă pe toate părțile în timpul expansiunii termice nu poate decât să se prelungească, stoarcând armăturile!)
M-am întins cu metoda dublului melc. Mai întâi, așez țeava cu un pas de două ori mai mare și, după ce am ajuns la mijlocul camerei, mă întorc înapoi între virajele stabilite. Am ales metoda „melc” (denumită „spirală”) pe baza faptului că, în acest caz, circuitul, așa cum mi se pare mie, va avea o rezistență hidrodinamică mai mică, deoarece în două locuri conducta se transformă la 180 de grade, iar în restul - cu 90. (Dacă camera are formă dreptunghiulară. Dacă este pătrată - într-o singură!). Și în „șarpe la fiecare rând - 180 de grade.
Pentru a simplifica munca lucrătorilor angajați, proprietarii trebuie să suporte, de obicei, costuri materiale enorme. Niciunul dintre mercenari nu se va deranja cu aspectul astfel încât contururile să fie exact aceeași lungime! (Acest lucru este foarte, foarte dificil! Știu personal!).Prin urmare, acestea sunt expuse „de fapt”. Și proprietarii, la cererea lor, cumpără colectoare foarte scumpe dotate cu supapă și debitmetru pentru fiecare circuit! (Ca exemplu, am cumpărat o galerie de oțel inoxidabil pentru trei circuite pentru 30 de dolari. Este simplă și echipată doar cu robinete cu bilă („închise”). La fel, dar cu supape și debitmetre pe fiecare circuit, am văzut la vânzare pentru 120 USD !!! (Și acest lucru este astfel încât O singură dată, la pornirea sistemului, instalațiile sanitare pot echilibra cu ușurință contururile!).
În plus, cu o astfel de pliere, inevitabil, țeava de deșeuri !!! Până la urmă, chiar și o bucată de țeavă, lungă de 20-30 de metri, nu va fi folosită nicăieri mai târziu !!!
Am venit cu o metodă foarte simplă cu care puteți obține aceeași lungime de contur cu o eroare (așa cum am făcut-o eu) +/- 10 cm !!!
Pentru a face acest lucru, folosesc o bandă lungă de supraveghere și un set de cele mai ieftine pâine de haine din magazin cu un preț fix!)))
După ce am estimat în mod preliminar „harta generală de amenajare”, la început nu am prevăzut țeava, ci ruleta, fixând-o cu știfturi pe grilă.
Cert este că virajele și coturile dau o eroare foarte mare. Din moment ce există un număr foarte mare de ele, atunci îndoirea într-un unghi aproape drept (ceea ce mă ajută Bender de țeavă de casă), sau gol, pe o rază mare, pot arunca / scoate cu ușurință câțiva metri! Desigur, acest lucru necesită timp, dar economisește mulți bani (așa cum este descris mai sus). În plus, după ce am atins lungimea tuturor contururilor sub toate încăperile exact patruzeci de metri, am completat, fără reziduuri și deșeuri, trei bobine de țeavă. (exact 200 de metri într-un golf). Acest lucru a dus la economii suplimentare - la cumpărarea în golfuri întregi, prețul pe metru este mult mai mic decât atunci când țeava este măsurată și tăiată!
După ce ruleta a fost așezată în modul în care va rămâne țeava, am marcat toate rotirile filmului cu un marker și am marcat contorul în toate colțurile (astfel încât, mai târziu, când așezați țeava, să verificați așezarea corectă. Dacă cineva nu știe, există fiecare metru pe țeavă o figură care indică lungimea sa de la începutul golfului)
Scoatem măsura de bandă și începem să punem țeava. (În același timp, nu poate fi scos din golf! Golful trebuie să fie dislocat și mutat!):
Fotografia nu transmite, dar pasul de lângă pereții exteriori este de 10 cm. În alte locuri - 15 cm. După cum arată practica, un astfel de pas este cel mai acceptabil. Evită „dungarea” podelei cu o grosime totală a șapelor de 70 mm. (40 mm deasupra conductei). Și o astfel de grosime a sapa este un bun compromis între energia și capacitatea de căldură a sistemului! Dacă o faceți mai groasă, o „reamintire” pentru ajustarea temperaturii va apărea numai după câteva ore. Dacă este mai subțire, se va „menține cald” și se va răci rapid.
După ce a pus primul contur - o pauză de fum! ))))
Hai să mergem mai departe!
După cum puteți vedea, această metodă vă permite să obțineți nu numai egalitatea lungimii contururilor, ci și uniformitatea aspectului! În această cameră, de exemplu, trei circuite, exact patruzeci de metri. Și conducta este așezată foarte uniform. Nu există zone „reci”.
Totul este. Țeva este așezată. Puteți începe să turnați.
Da, aproape am mai uitat încă un moment. Imediat după punerea conductei, aceasta trebuie umplută cu apă sub presiune de lucru! Acest lucru este necesar pentru a verifica etanșeitatea, astfel încât conducta în timpul turnării să nu fie deformată de masa de beton sau de cizmele dvs.))))). Din moment ce nu intenționez să porniți sistemul în acest an (nu am timp să fac toate lucrările necesare în camera în care va fi amplasat cazanul înainte de îngheț), încă nu am conectat conducta la piepteni și, lăsând conducta să se termine mai mult, am montat fitinguri de compresie pe ele și a înșurubat fiecare pe o supapă cu bilă. Printr-un eu, printr-un furtun, am furnizat apă dintr-o stație de pompare, printr-un altul am suflat aer. Când apa a mers fără bule, am închis bine ambele robinete și mi-am transferat eforturile în următorul circuit. Dupa ce sapa s-a intarit complet, am taiat pur si simplu conducta la dimensiunile dorite, cu ajutorul compresorului, arunc apa din circuite (pentru a nu ingheta iarna), apoi folosesc robinetele din sistemul de alimentare cu apa.
Am făcut toate lucrările pregătitoare seara, după muncă. Și a planificat sapa sâmbătă.Dacă cineva nu a făcut țipete, vă voi explica - umplerea unei camere cu o suprafață de 18 metri pătrați până la o grosime de 70 de milimetri singură este o muncă foarte grea și lungă !!!! Lucru suficient pentru toată ziua!
Un șapă de podea izolată termic este categoric imposibil de completat în mai multe etape !!! Numai la un moment dat !!! Altfel, atunci, când se va încălzi, se va răci, cu siguranță va crăpa de-a lungul acestei granițe! Și, odată cu ea, țeava va crăpa !!!
Prin urmare, pentru a face față într-o zi, eu, dând seama cât mai exact, cantitatea potrivită de materiale, am condus în casă o roabă de nisip, turnând-o pe coridorul din fața ușii și așezat cantitatea potrivită de saci de ciment chiar în această cameră.
Vechea mea betonieră, care a construit deja o casă pentru mine, mă va ajuta în lucrare.)))) De asemenea, am așezat-o chiar în cameră, asigurându-mă că roțile și suportul nu se urcă pe țeavă:
Voi analiza în detaliu compoziția soluției. Când folosiți forță de muncă angajată, este recomandat să faceți așa-numita șapă semi-uscată. Este realizată printr-o metodă semiautomatizată (soluția este furnizată de o pompă de beton de la un mixer automat), prin urmare, este realizată rapid și lucrarea la fabricarea sa este mai ieftină decât munca de umplere a șapă clasică cu „metoda umedă”. În plus, o șapă semi-uscată practic nu se micșorează, iar suprafața sa, rămânând plată, poate fi o bază pregătită pentru acoperirea finală.
Sapa obișnuită („umedă”) după întărire nu este niciodată egal! Prin urmare, necesită nivelarea suprafeței cu compuși auto-nivelatori.
Dar am decis să fac șapa „umedă”, pentru că, în primul rând, nu trebuie să plătesc munca, iar în al doilea rând, ei, spre deosebire de cei „semi-uscați”, au o densitate de câteva ori mai mare. Și, deși nu voi conduce un camion în jurul încăperilor, dar o densitate și o duritate mai mare contribuie la o conductibilitate termică și o capacitate de căldură mai mare! („Piatra” se încălzește mult mai repede decât „ponciul poros” și acumulează mai multă căldură.))))
O să mă bazez pe compoziția soluției. Mulți, în fabricarea sa, neglijează o serie de „lucruri mărunte” foarte importante.
Primul (și cel mai frecvent) este o neglijare a cantității și calității apei. Mulți oameni cred că acest lucru nu joacă niciun rol, apa curată nu este necesară (oricum, se toarnă în „murdărie”, iar excesul nu doare - se „usucă”!))))
În primul rând, substanțele „grase” pot fi dizolvate în apă murdară și noroasă, care reduc semnificativ gradul de beton (cum ar fi argila), și în al doilea rând (și cel mai important!) Apa din soluție nu se usucă nicăieri !!! Se conectează și rămâne conectat acolo. Prin urmare, excesul său este foarte (foarte, foarte)))) reduce semnificativ marca !!!
Corect este raportul dintre apă și ciment (M500) 1: 1 În greutate! Dar cu o soluție atât de grea, este foarte dificil nu numai să funcționezi - este chiar dificil să o pregătești! Pentru că se blochează în betonieră și se rotește cu ea într-o singură forță!)))) ...
Apropo, amestecarea temeinică a soluției este, de asemenea, unul dintre cei mai importanți factori ai calității sale! La baza sa, cimentul (aproximativ) este „lipici pentru boabele de nisip”. Iar rezultatul final depinde foarte mult de cât de mult fiecare grau de nisip este lubrifiat uniform cu acest clei !!!
Din acest motiv este necesar să adăugați un plastifiant!
Mulți oameni cred că un plastifiant are anumite proprietăți „chimice”, oferind rezistență și densitate betonului la îngheț. De fapt, un plastifiant este doar un „lubrifiant pentru cereale de nisip”. Și toate proprietățile de mai sus sunt obținute datorită faptului că avem ocazia să pregătim o soluție plastică și bine amestecată folosind mai puțină apă! (De aceea, va fi de o calitate superioară și rezistentă la îngheț).
În plus, atunci când se pune, este mult mai ușor de sigilat! Cu o fluiditate crescută, se condensează rapid („stă”)!
Avem la vânzare două tipuri de ciment: M500 D0 (este fără aditivi) și M500 D20 (conține 20% de aditivi). A fost odată, cea de-a 400-a s-a confruntat cu mult timp în urmă, dar în ultimii zece ani nu s-a mai văzut, deci să vorbim despre „500”.
Există o concepție greșită comună că betonul pregătit pe ciment D0 este mai puternic decât pe D20. Prin urmare, toată lumea încearcă să cumpere doar „zero”.Fără a analiza, oamenii atribuie acest lucru faptului că "nu este nevoie de diluat! Ne luăm doar curat! Deși este mai scump, betonul va fi mai puternic !!!" Și „deosebit de înzestrat” spun că „îl poți stropi mai puțin”. Când încercați să le explicați că el nu este mai puternic (la urma urmei, nota de rezistență a ambelor este aceeași - M500), ei își motivează poziția cu faptul că „de ce atunci doar D0 merge la pavarea plăcilor și monumentelor? !!!)))))
Acest lucru este adevărat. Prin producția de țiglă și monumente se folosește doar ciment pur, fără aditivi! Dar nu este deloc o problemă de durabilitate !! Și, doar, în timpul pentru care câștigă această putere calculată! „Zero” se înăbușește chiar a doua zi !!!
De aceea, pentru șapa, folosesc întotdeauna ciment M500 D20. Este mai ieftin, iar sapa poate fi șters a doua zi, corectată cu o spatulă de-a lungul pereților! Da, și într-o zi mai puteți!
Deci, aceasta este calitatea lui în acest caz - numai în beneficiu! Dar, la fabricarea plăcilor, dimpotrivă, nimeni nu vrea să-și țină mucegaiurile umplute câteva zile! ))))
Acum despre nisip. După cum știți, cu atât sunt mai puternice și mai dure boabele de nisip - cu atât mai tare și mai tare sapa. Particulele de praf sunt poroase, prin urmare, nisipul trebuie spălat dacă dorim un șapă foarte puternic. Cel mai bun nisip de carieră dă cel mai bun rezultat, dar nisipul de râu este mai ieftin (nisipul râului este rotund, deci betonul format din acesta nu este atât de puternic.). Nu avem departe de aici cel mai mare amestec de nisip și pietriș din Europa. Există o întreprindere care semănă ASG în fracțiuni, clătește și vinde nisip, cernând diferite fracții și piatră de gunoi. (Adică ASG dezasamblat în fracțiuni!))))).
În urmă cu câțiva ani, am cumpărat de la ei nisip spălat de cea mai înaltă categorie, de când aveam nevoie să umplu tavanul de deasupra subsolului și aveam nevoie de beton foarte puternic. Întrucât costurile de transport constituie cota leului în prețul nisipului, am cumpărat 10 tone simultan. (Deși aveam nevoie de jumătate și jumătate). Dar unul și jumătate nimeni nu are noroc, iar cinci din zece la un preț diferă cu 10-15%!))). Atunci am decis să iau multe - este util la un șantier. Folosit apoi după cum este necesar, a acoperit cu atenție restul cu un film, pentru a evita lovirea gunoiului și a semințelor plantelor. Acum am lucrat pentru el.
Proporția soluției este 1: 3 (ciment: nisip). Apa, cum s-a spus deja - în greutate de ciment. Plastifiant - conform instrucțiunilor de pe pachet. După cum s-a arătat practica, betonul din nisip spălat cu granulație grosieră cu astfel de proporții și o amestecare bună este mai puternic decât pietrele. (Nu glumesc. A trebuit să ciugulesc după doi ani placa pe care am inundat-o cu mine))). Când am întâlnit o piatră - munca accelerată! Este mai ușor să-l spargi cu un perforator decât betonul „albastru”!))))).
O betonieră stătea chiar în camera mea. Am măsurat totul cu găleți (am cumpărat special patru găleți de plastic identice la Semaforul)))). Mai întâi a turnat o porție măsurată de plastifiant într-o găleată, apoi a turnat până la o jumătate de găleată de apă dintr-un furtun. Am turnat-o într-o betonieră, am pornit-o și am adăugat o găleată completă de ciment. în timp ce prepara „lapte”, a turnat nisip în găleți. Și-a turnat trei găleți cu întreruperi, altfel s-ar „înfunda”. Când soluția a fost bine frământată (acest lucru se poate observa din faptul că soluția tare „rece” a prezentat o fluiditate care nu-i era caracteristică înainte!), A aruncat-o direct pe podea! Sub betonieră.
Malaxoarea de beton a fost „încărcată” din nou (din fericire, gălețile erau pline în timp ce prima porțiune era pe cale). Și el, cu o lopată, a purtat soluția.
A lucrat în bocanci de cauciuc. La început, a întins soluția uniform, în toată camera, până când a ascuns complet țeava. În acest caz, după stabilirea soluției, a scuturat grila. Soluția a ajuns sub ea și nu a lipsit, chiar dacă ați făcut presiune pe plasă cu picioarele.
Această cameră, care este în imagini, era deja ultima. În primul am folosit amortizoare de spumă de-a lungul pereților (menționate mai sus) și conducte profilate cu o secțiune de 40 de 25 mm ca balize. Le-am așezat pe terasamente din mortar, le-am așezat cu un ciocan de cauciuc și am tras un șapă peste ele. Apoi le-a scos și a umplut cavernele rămase de la ele .....
Atunci mi-am dat seama că puteți face fără conducte, folosind doar bucăți de polistiren care sunt așezate pe un nivel de-a lungul pereților și un astfel de nivel:
Și până la urmă, a fost atât de leneș că nu am făcut deloc faruri!)))))).Chiar și spuma de-a lungul pereților era prea leneșă pentru a rămâne la nivel. Doar atașați-o așa cum s-a întâmplat și asta este totul.)))). A reușit fără nicio baliză.
Când s-a ascuns toată țeava, am început să așez mortarul de-a lungul pereților. În același timp, l-a distribuit și compactat răzătoare de spumă astfel încât a fost „cam puțin mai mare decât este necesar”)))) Așa că, în câteva ore, a înconjurat întreaga cameră în cerc. Până în acest moment, soluția pe care am pus-o prima, deja s-a așezat bine și am început să o nivelez, frecând nivelul cu o zonă uniformă a înălțimii dorite. Ca un „punct de plecare” în înălțime, aveam o ușă, în spatele căreia un șapă era deja gata și, de asemenea, fundația de sub șemineu, pe care o inundasem mai devreme, servea ca far.
Tehnologia este simplă, dar necesită o tensiune constantă pe mâini (este necesar, până la urmă, să mențineți întotdeauna nivelul astfel încât bula să fie exact la mijloc, în timp ce mișcați masa soluției. Și nu întotdeauna (masa) este situată simetric. Mai des trebuie să o mutați cu o margine a nivelului Deci, încărcând o betonieră, trăgând și transformând gălețile cu nisip și ciment, pot spune că a fost o odihnă!)))).
Așa că am ocolit perimetrul întregii camere. Totul s-a reunit. A mutat betonul în ușă și a început să strângă spațiul rămas. Era deja și mai ușor să nivelezi mijlocul. La urma urmei, nivelul ar putea acum să ajungă la marginile zonelor deja inundate.
Deci, farurile sunt de prisos)))))). Mai mult decât atât, nu ar trebui să „închideți” niște structuri complexe din lemn.)))) Maximul (dacă nu există absolut experiență, sau încheieturile slabe), puteți face așa cum fac și eu în prima cameră - puneți țevile pe cocoașă dintr-o soluție dură.
A doua zi am venit și am tăiat defectele. (În punctul în care șapa este alăturată peretelui, uneori există „arome” apăsate pe perete, care se formează în spatele nivelului când îl apasă în soluție. De asemenea, la locul unde ai terminat lucrarea, soluția era deja saturată cu „expulzat” din este în procesul de dotare cu umiditate și adesea există „laturi” care au format capătul nivelului în mișcare. De asemenea, uneori se obțin mici defecte în colțuri și în locurile de ieșire a țevilor. Nu merită efortul și timpul de refacere Dacă s-a întâmplat asta, așa cum am scris deja, soluția pe ciment cu adăugarea de zgură Va zilei este totul corect. Pur și simplu tăiat cu grijă tot excesul cu o spatulă și se toarnă apă de sapa. (Nu trebuie să vorbim despre asta după instalare, trebuie să strâns aproape toate ușile și ferestrele! Soluția nu trebuie să se usuce!)
Desigur, șapa a încetat deja să fie la fel de netedă așa cum arăta ieri. Șapetele „umede” dau întotdeauna contracție neuniformă la întărire:
Dar, după ce am aplicat nivelul, nu am găsit niciun decalaj nicăieri, mai mult de un milimetru și jumătate. Și, prin urmare, foarte puțină compoziție de auto-nivelare va merge!
Pentru o podea obișnuită, nu aș folosi-o deloc - aș pune sub stratul stratului un strat de trei milimetri de polietilenă spumată și ar ascunde toate denivelările! Dar eu, cel mai probabil, voi pune stratul de vinil sau faianța de vinil ca acoperire finală (până când m-am hotărât cu adevărat). Primul este așezat fără un substrat (pentru a conduce bine căldura), al doilea este lipit de lipici! Deci, în orice caz, aveți nevoie de o suprafață perfect plată!
Asta e deocamdată! Despre circuite de conectare, conducte de conducte, pompe, piepteni și baterii, se pare, atunci voi scrie o publicație separată.
PS Pe acest site a apărut un articol despre cum puteți face economic încălzire în pardoseală. Acolo, oamenii au economisit la sub-furnizarea de materiale și au sărit puncte importante! Cred că această abordare nu este adevărată! Nu am calculat costul pe metrul pătrat al pardoselilor mele, dar, citind articolul său, mi-am dat seama automat că izolația este mai ieftină (și nu mai slabă), conductele sunt mai ieftine (și mai lungi), nu am costuri pentru faruri, volum de beton Am mai puțin de o treime (în același timp, podeaua va fi mai puțin inertă și transferul de căldură din ea mai mult.)
Trebuie să economisiți la îmbunătățirea tehnologiilor, dar nu și la materiale!